Откуда видно эверест
Полнолуние - пробую снимать со штатива: луна - хрень получилась, а заснеженная вершина ночью ничего Необходимо четко знать, что приготовлено и взято все необходимое, ошибка может стать роковой. Поле небольшого отдыха прогуляемся по узким шумным улочкам туристического района Тамель. Здесь встречаем наших россиян из Владимира. Утром Саша пытается отговорить Диму от его затеи, что я довольно некорректно обрываю.
Вид с моста. Дорога направо была крупнее, но уходила вниз вдоль реки. Другими словами вряд ли могла нам подходить, во-первых, потому, что нам надо было идти только вверх, а во-вторых, потому, что, петляя вдоль реки, вполне возможно было вновь оказаться на противоположном берегу, а мы точно знали от шерпов, что пересекать реку сегодня следовало только один раз.
Дорога, уходящая наверх, хотя и была намного меньше, явно выглядела с этой точки зрения преимущественней. Она шла совершенно перпендикулярно реке и, соответственно, скорее всего не пересекла бы ее вновь. Кроме того, она уходила круто наверх. Мы же, со своей стороны, точно помнили о тех метрах, которые нам предстояло набрать в этот день.
Итак, последние сомнения были отброшены и мы отправились наверх. Бродили по кустарникам и прочим зарослям мы довольно долго, точно не меньше часа, пока становившаяся все меньше и меньше тропка не исчезла совсем.
Никаких поселений нам по пути не повстречалось, туристов или местных жителей тоже, хотя обычно они появлялись достаточно регулярно. И вот, наконец, пройдя еще какое-то время вперед практически наугад, мы увидели вдалеке пару достаточно крупных домиков. Обрадовавшись, мы ускорили шаг и через десять минут достигли длинного белого одноэтажного строения, возле которого выстроилось большое количество детей в одинаковых одеждах.
Следующие десять минут мы потратили на то, чтобы объяснить детям, что мы туристы, которые заблудились, и все чего хотим узнать в этой жизни, так это где мы есть и как попасть в Намче-Базар. После чего в течение такого же времени уже непальские дети, проявляя чудеса выдумки и терпения, используя все непальские, английские и прочие слова, которые они знали, но больше на языке жестов, объясняли нам, что двигаемся мы совсем не в направлении Намче-Базара, а в настоящее время попали на территорию местной районной школы!
С их слов пошли мы совсем в другую сторону, после реки надо было идти направо, и для того чтобы нам попасть в Намче-Базар обязательно придется вернуться! И другого пути нет! Непальская школа. Понимая, что только путь обратно к реке займет уйму времени, настроение наше как-то подпортилось.
Порядком устав, мы, в конце концов, спустились вниз. А ведь это было только то место, с которого мы два часа назад отправлялись. Было уже ближе к полудню и начинало хотеться есть. Но голод и усталость пересилило осознание того, что за сегодня мы еще практически не сдвинулись с места. Было решено пройти хотя бы половину пути до Намче-Базара и только после этого трапезничать.
Спустя часа два, мы оказались в небольшой тенистой деревеньке, спрятанной под кронами многочисленных деревьев. Так как кушать хотелось уже очень сильно, да и вожделенная середина пути должна была находиться по нашим расчетам где-то поблизости, мы решили остановиться отобедать тут. Вообще непальская кухня заслуживает отдельного описания, и я обязательно остановлюсь на нем позднее скорее всего совсем позднее — в описании следующего путешествия в Непал.
Однако, наши трапезы в большинстве своем выглядели достаточно однообразно: суп из пакетика, хлеб местной разновидности, достаточно вкусный, между прочим, и чай. Очевидно рацион практически всех туристов, следующих по этой дороге из Луклы до Эвереста, выглядит похожим образом. Во всяком случае, в меню закусочных и ресторанчиков, встречавшихся нам на пути особого разнообразия мы не заметили. На страже своих владений. После состоявшегося наконец-то обеда, мы прошли еще совсем немного времени как вдруг уперлись в самый настоящий забор между двумя горными склонами, расположенными достаточно близко друг от друга.
Все — дальше нельзя… бесплатно и без регистрации! Это вход в национальный парк Сагарматха. Пребывание в национальном парке в течение десяти дней стоит что-то около 30 долларов. В дальнем конце забора находится КПП, через который и нужно попадать в парк. Забор достаточно большой и поэтому перелезть через него достаточно затруднительно. Кроме того, последствия таких действий также непредсказуемы, так как служитель парка, вооруженный двустволкой и похожий больше на пограничника, не дремлет.
В будке КПП он переписал наши паспортные данные и дату, в которую мы вошли в Сагарматху. Обед и факт того, что мы попали на территорию национального парка, очевидно, придали нам сил, поэтому остаток пути мы прошли достаточно бодро и быстро. И вот уже совсем скоро за очередным поворотом нам открылся потрясающий вид на Намче-Базар, городок полукругом расположившийся на склонах огромной горы.
Намче-Базар, расположенный на высоте метров, это, пожалуй, самый крупный населенный пункт на пути нашего следования. Он является центром достаточно крупного района Соло Кхумбу, население которого составляют преимущественно шерпы, оказавшиеся незаменимыми помощниками в путешествиях по Непалу. Если вы не захотели воспользоваться услугами шерпов в Лукле, а к Намче-Базару наконец-то поняли, что переоценили свои силы, то здесь вам представится возможность раскаяться, признать свою ошибку и перегрузить непосильную ношу на чужие плечи.
Намче-Базар это известный центр всех экспедиций на Эверест. В городке имеется множество магазинчиков, в которых продается снаряжение для треккинга и альпинизма, всякие полезные вещи и одежда для туризма, и, разумеется, масса самых разных сувениров. Помимо всего прочего, в городке расположен банк, в котором нам удалось поменять деньги.
Банк похож на картинку, повествующую о веках американского дикого запада — одноэтажное деревянное здание, на входе стоит бандитского вида охранник с винчестером, внутри сидит и скучает одинокий клерк за деревянной конторкой. Протягиваем насколько сотен долларов. Он неторопливо принимает их и направляется к сейфу, открыв который отсчитывает необходимое количество национальных денежных единиц — непальских рупий.
Переместив наши доллары в сейф, закрывает его и также неторопливо идет обратно за конторку. Завершив валютообменную операцию, мы вышли из банка и отправились искать наших шерпов, а вмести и ними и место для ночлега. Впрочем, не прошло и пяти минут как мы встретили Паона, который сам искал нас.
Паон проводил нас в лоджию, расположенную ближе к центру городка, где нас ждал долгожданный ужин. Самым вкусным кушаньем, из тех, что мне удалось отведать в Непале, был стейк из мяса яка. И попробовали мы его именно здесь, в Намче-Базаре! Потрясающе нежный и чуть-чуть сладковатый, он просто таял во рту. Поужинав, и еще раз обсудив все сегодняшние приключения, мы наконец-то отправились спать.
День 5. Если в предыдущий день мы видели Намче-Базар со стороны, и к тому же небо было слегка затянуто вечерними тучами, то наутро, когда мы стали подниматься по тропе наверх, Намче-Базар предстал перед нами во всем своем великолепии.
Было что-то удивительное, загадочное и мистическое в этом небольшом непальском городке. Погода установилось ясная и солнечная, каковой она и пребывала на протяжении всего нашего путешествия, и городок оставшийся внизу выглядел совершенной картинкой, со всеми своими домишками, ступами и монастырем. Пройдя по тропе совсем немного, мы увидели петляющий между горами вертолет, медленно, но верно приближающийся к городу. Судя по силуэту, это был российский Ми-8, вполне вероятно, что и с российскими же пилотами.
Как нам говорили, очень много российских вертолетчиков работает здесь по контракту. Вертолет приблизился и совершил посадку, подняв при этом в воздух такое количество пыли, что сам полностью скрылся из вида.
Мы зашагали дальше, наша сегодняшняя дорога лежала в поселок Тьянгбоче. Приземление на фоне гор. Не далее, как только что, я сообщил о том, что погода во время нашего путешествия стояла ясная солнечная — одним словом, замечательная. Это и на самом деле было так. Иногда небо затягивали тучки иногда, по мере набора высоты, тучи, но каких-либо осадков из них на наши головы не падало. Равно как, слава Богу, не происходило на нашем пути и других неприятных природных явлений, таких как, например, лавины, извержения вулканов, или еще что похуже.
Единственное, что доставляло определенные неприятности, было палящее до невозможности солнце, которое, как от него не прячься и какие чудо-кремы не используй, нет-нет да подпалит непривычную к дикой природе кожу городского жителя. Итак, это все истинная правда, которая кроме всего прочего соответствует действительности. Однако однажды, нам все-таки удалось перенести немилость погоды — мы попали в настоящую снежную бурю!
Случилось же это знаменательное происшествие на пути из Намче-Базара в Тьянгбоче. Первую половину пути мы шли наверх по лесистому горному склону довольно пологой дорогой.
Именно здесь, на высоте три-четыре тысячи метров можно наслаждаться всей прелестью горных прогулок в Гималаях. Да, именно прогулок, не обрекая свой организм на проявление каких-либо усилий! Это та высота, где идти можно свободно и не напрягаясь. Вокруг множество деревьев, в основном хвойных пород, кусты и прочая растительность. Высочайшие вершины Земли еще не видны, они скрываются за младшими собратьями, но и эти младшие «невысокие» горы высотой по тысяч метров удивительны и прекрасны.
Особенно величественно они выглядят на фоне леса из громадных елей и сосен, который, словно огранка для драгоценного камня, только подчеркивает их красоту. Этот лес в предгорьях Эвереста — то самое, чего лишен сам Эверест, который, словно свитой, окружен такими же, как он сам горами, только чуть меньшими по размеру.
На пути в Тьянгбоче. Таким образом, наслаждаясь всем великолепием гималайской природы, мы шли часа четыре. День, между тем, преодолел свою середину, ну а мы в свою очередь преодолели небольшой перевал, после которого тропа спускалась немного вниз, к деревушке, расположившейся возле моста через реку Дудх Коси. Тем временем, на небо набежали маленькие тучки, из которых заморосил редкий весенний дождик. В общем, все необходимые условия для привала и соответственно обеда были соблюдены — середина пути, испортившаяся погода и, самое главное, неожиданно обнаружившийся голод.
Плюс ко всему деревенька располагала всем самым необходимым для трапезы, а именно — несколькими милыми ресторанчиками. Никаких сомнений в том, что дождик за время нашего обеда закончится, у нас не возникало, да и поводов в этом сомневаться погода до сих пор не давала.
Поэтому мы с чистой совестью отправились внутрь, довольно большого приюта, в котором и решили утолить свой голод. Проведя в отрезанном от внешнего мира помещении около часа, мы сытые и довольные, выбрались наружу с твердым намерением продолжать путь.
Но не тут то было! Дождик, маленький и редкий, стал за это время настоящим ливнем, который, со слов местных аборигенов, заканчиваться в ближайшее время точно не планировал. Немного поразмыслив над сложившейся ситуацией, мы решили было заночевать прямо здесь.
Благо, на завтра у нас был намечен акклиматизационный день, а до Тьянгбоче, по нашим расчетам, подтвержденным опять же местными жителями, оставалось не более двух трех часов. Но… наши шерпы! Они, как обычно, ушли далеко вперед, и уже наверняка дожидались нас в Тьянгбоче вместе со всеми нашими вещами, без которых, учитывая все повышающуюся морозность ночей по мере продвижения наверх, заночевать уж точно не представлялось возможным.
Решили все-таки отправляться на штурм Тьянгбоче. Хозяин приюта, по большому блату и, разумеется, за бешенные деньги, продал нам огромный кусок полиэтиленовой пленки. Судя по всему, полиэтилен в этих краях большая редкость. С другой стороны, выбора особого у нас не было — водонепромокаемые вещи тоже у шерпов. Став счастливыми владельцами такого количества пленки, мы принялись ее долго и мучительно делить на три части. Ножниц не было, причем даже у шерпов, а резать полиэтилен на равные части ножом крайне неудобно.
Но вот, наконец-то, приготовления закончились, и мы закутанные в пленку и уже заранее начинающие потихоньку замерзать, отправились на поиски сухого, теплого, но такого безмерно далекого приюта в Тьянгбоче.
Время шло, мы двигались все вперед и вверх, Тьянгбоче не появлялся, зато дождь, все усиливающийся за это время, стал постепенно превращаться в снег. Уже не помню как, но в какой-то момент я поднял глаза от земли и понял, что в лицо летят самые настоящие огромные снежные хлопья. Вперед я смотрел недолго — прогнувшаяся под снегом здоровая и уже насквозь промокшая ветка какого-то дерева внезапно выстрелила и угодила мне прямо в глаз!
Наверное, вместе со снегом в глаз попала какая-то грязь, потому как он ужасно разболелся и стал постоянно слезиться. Дорога превратилась в сплошное месиво, ноги на котором так и норовили поскользнуться. Снегопад становился все сильнее, и вот уже на расстоянии нескольких метров практически ничего кроме сплошной белой стены стало не видно.
Честно говоря, в этот момент как-то совершенно одновременно у всех нас сразу возникло очень сильное желание вернуться назад, в оставшуюся у моста деревеньку. Удерживало только одно — дорога назад мало чем отличалась от дороги вперед, и точно также представляла собой что-то очень скользкое, плохо различаемое сквозь пелену снега.
Буря мглою небо кроет…. Но даже самая ужасная буря не может длиться вечно! Дорога наверх постепенно снова перешла в горизонтальную плоскость. Снег стал немного ослабевать, и вот в нескольких метрах от себя мы заметили небольшую буддистскую ступу. Спустя еще пару сотен метров нам встретилась ступа побольше. Снег к тому времени стал уже совсем редким и в этот момент на дороге появился Паон, который тут же сообщил, что волновался за нас и отправился на поиски.
Паон сказал, что Тьянгбоче уже совсем рядом, и действительно, спустя совсем немного времени, мы увидели величественный и удивительно красивый монастырь на фоне невысокой, но очень своеобразной по форме горы Ама Даблан, метра. Паон повел нас в ближайшую, и самую большую по размерам лоджию, огороженную невысокой каменной стеной, за которой располагался уютный внутренний дворик.
Разложив вещи по комнатам, мы, несмотря на усталость и несколько подмоченную одежду, отправились на небольшую прогулку вокруг Тьянгбоче.
Завтра у нас по плану был акклиматизационный день, не предполагающий никаких длительных переходов, а это означало, что спать мы могли сколь угодно долго! День 6. Спать долго не получилось! Привычка — вторая натура! Как обычно, около 8 часов я проснулся, и, провалявшись в спальном мешке еще полчаса, окончательно перешел из состояния утренней дремы в состояние бодрствования. Еще полчаса я пролежал в кровати, уговаривая себя поспать еще немного и набраться сил перед дальнейшими странствиями, но организм спать решительно отказывался и требовал какой-либо активности.
Встав таким образом с деревянного подиума, служившего кроватью, и выбравшись из спального мешка, я отправился умываться и чистить зубы. Как выяснилось, солнце пробудилось уже достаточно давно, и даже успело немного согреть окружающую действительность. После завершения утреннего ритуала по приведению себя в состояние свежести я отправился в столовую завтракать.
Девушки уже сидели там в ожидании завтрака и я с радостью присоединился. Утро в Тьянгбоче. Тьянгбоче, находящееся на высоте метров, знаменито в первую очередь своим уникальным монастырем. Это один из самых высокогорных буддистских монастырей и главный монастырь направления нигма тибетского буддизма. Монастырь расположен на возвышении на западной окраине поселка.
Сам монастырь, если смотреть на него из поселка, открывается зрителям на фоне Ама Даблан, хотя и относительно невысокого, но безусловно одного из красивейших гималайских пиков. Строго напротив, то есть с другой стороны поселка, открывается панорама Лхоцзе, верхняя точка которой находится на высоте метров над уровнем моря.
И, наконец, если вам повезет с погодой, то при ясном чистом небе без туч и тумана прямо по ходу меж двух скальных цепей вырисовывается скальная пирамида Эвереста. На сегодня у нас была намечена «активная акклиматизация». Такая акклиматизация является важной и неотъемлемой частью любого путешествия по высокогорью.
Дело в том, что организму по мере продвижения наверх необходимо адоптироваться к изменению внешней среды. В основном это касается изменения давления и разреженности воздуха. Если подниматься очень быстро, то организм перестроиться не успевает и может серьезно заболеть горной болезнью. Если подниматься очень быстро и потом длительное время оставаться на большой высоте, то возможен и летальный исход.
Чтобы предотвратить такое развитие событий, путешественники обязательно должны делать акклиматизационные остановки через каждые две-три тысячи метров подъема. А для того, чтобы акклиматизация происходила более эффективно, рекомендуется совершать пешеходные прогулки без набора высоты.
Это называется активной акклиматизацией. Мы решили отправиться вперед по тому пути, по которому нам предстояло идти завтра. Хотелось бы особо отметить, что выбор такой был обусловлен вовсе не отсутствием у нас фантазии, а совсем другим обстоятельством.
Дорога, как уже многократно упоминалось, — одна, и свернуть с нее зачастую не представляется возможным — с одной стороны крутой склон с другой обрыв. Вот и пришлось нам идти по той же самой дороге, по которой был намечен и наш дальнейший путь. Хотя скажу вам честно ходить-бродить в этих краях одно удовольствие!
В окрестностях Тьянгбоче. Тропа поднималась вверх по реке Имжа Кхола до слияния с рекой Лабуче Кхола. После вчерашнего снегопада и последующей холодной ночи, тропа начала подтаивать и часам к 11 ее уже полностью развезло.
Под ногами у нас образовалась грязного цвета жижа с редкими прогалинами из травы или небольшими островками еще не растаявшего снега, кое-где торчали коряги или крупные камни. Дорога шла вниз по рощице, состоящей из достаточно крупных, но редких дубов. Вскоре спуск завершился, и мы вышли на солнечную и уже достаточно подсохшую тропу. С правой стороны показалась огромная лужайка, на которой паслось несколько яков. Вдоль дороги лужайка была огорожена изгородью, что можно увидеть в здешних местах достаточно нечасто.
Недалеко от лужайки, уже по другую сторону дороги, виднелись развалины нескольких старых домиков. Пройдя вперед около двух часов, мы оказались на мостике через Имжа Кхола. Подвесной мост находился высоко над ущельем, и не полюбоваться с него открывающимися видами было бы просто преступлением.
Дойдя до середины, мы остановились и долго не отрываясь наблюдали за бурным водным потоком, проносящимся под нами. Тем временем, с другой стороны на мост взошло несколько яков, с огромными тюками на спинах.
За яками следовал местный житель, судя по всему являвшийся хозяином лохматых животных. Ничего другого, кроме пути назад нам не оставалось, — на мостике нам с яками было никак не разойтись! Мы восприняли это как сигнал к возвращению, и, бросив последний взгляд на противоположный берег, зашагали обратно. Мост через Имжа Кхола.
На обратном пути, недалеко от Тьянгбоче, нам повстречались монахи, которые были заняты тем, что набирали в огромные бочки воду и таскали ее в монастырь. Вид настоящих буддистских монахов в их гранатово-красных одеждах на фоне заснеженных горных пиков настолько заворожил нас, что после обеда мы решили отправиться в монастырь. Доставка воды на дом то есть в монастырь. В монастырь мы попали без каких-либо проблем, никаких условностей и ритуалов при входе совершать было не обязательно.
Может быть, мы и нарушили какие-то местные традиции, но никто нам по этому поводу ничего не высказал и анафему на нас не наложил. Пройдя на территорию монастыря, мы направились в храм, в котором уже начиналась служба.
Монахи сидели вдоль стен по периметру. Мы тоже уселись в ближнем углу с левой от входа стороны помещения, на всякий случай, чтобы удобнее было уходить, если мероприятие затянется. С правой стороны располагалось небольшое возвышение, на котором сидели три монаха задававшие тон процессу, то есть руководившие всей службой. Рядом с ними стояли молитвенные барабаны и гонги. Помещение освещалось тусклым светом, исходившим от нескольких свечей, подвешенных на стенах.
Ударом гонга один их монахов, находящийся на возвышении начал службу и все остальные дружно нараспев затянули какую-то молитву. Мы сидели довольно долго, и постепенно я начал чувствовать как внутри меня разливается какое-то приятной тепло, все тело как будто наполнялось ощущением умиротворенности и гармонии с окружающим миром. После того как служба закончилась и мы покинули стены гостеприимного храма, ощущение это еще долго не покидало меня, и обязательно хотелось вернуться в это место снова.
Вход в монастырь. После посещения монастыря мы немного поспали, а, проснувшись, решили, что перед вечерним принятием пищи необходимо сделать еще одно важное мероприятие.
Мероприятие это именовалось — поход в душ. Ритуал совершения водных процедур в горах Непала выглядит следующим образом. Вы направляетесь к хозяину лоджии и сообщаете о том, что решили принять душ, в который необходимо налить теплой воды. Он смотрит на Вас с абсолютно искреннем любопытством, мол «зачем надо? Делать нечего — помыться-то хочется — и Вы, разумеется, соглашаетесь.
Ведро, наполненное водой, стоит на печи и через полчаса начинает закипать. На самом деле, я лично слышал такую теорию, что по мере набора высоты, вода закипает не при ста градусах, а при более низкой температуре. Но даже, в том случае, если она все-таки закипает и при ста градусах, то после того как эту воду в жестяном ведре через весь двор тащат к душу, температура падает как минимум до На душе расположена железная бочка, которая само собой имеет температуру окружающего воздуха, так что после попадания в эту бочку, температура воды становится уже гораздо ниже, градусов Душ путешественник принимает обычно вечером, ведь первая половина дня занята непосредственно путешествиями, а процесс этот не быстрый — одно только нагревание воды занимает никак не меньше тридцати минут.
К вечеру в горах холодает — причем холодает быстро. После того как Вы проконтролировали, что вам в душ налили воды, разделись и открыли заветный краник, чтобы намочить и намылить соскучившееся по чистоте тело, вода из него начинает литься температурой градусов Но мытье, как понимаете, еще только начинается и все самое интересное впереди. Смывать с себя мыло двадцатиградусной водой при температуре воздуха 0 — вот истинное блаженство непальской походной жизни!
После чего еще предстоит вытираться, одеваться и быстренько бежать в направлении единственного источника тепла — печи на кухне… И уже там, на кухне, веселое потрескивание огоньков, в этой самой печи, теплая еда, и душевная беседа постепенно отогревают чистого, но порядком продрогшего путешественника.
День 7. Выход к месту нашей следующей ночевки, поселку Пхериче, был намечен как обычно на 9 утра. Просыпались мы часов в 8, и до выхода надо было умыться, собрать рюкзаки и позавтракать. После завтрака рюкзаки передавались шерпам, которые отправлялись вперед. Вслед за шерпами, спустя полчаса, выходили мы, с легкими рюкзаками, наполненными фотокамерами и легкими куртками. Этим утром, однако, процедура умывания была сильно осложнена следующим обстоятельством — на бочке, стоявшей во дворе, из которой предполагалось брать воду для умывания, обнаружился толстый слой льда!
Пробить его руками представлялось практически невозможным, потому как ледовый покров был достаточно толстый. Но умыться хотелось, на то оно и утро, и поэтому я отправился на поиски какой-нибудь палки или иного инструмента для пробивания льда.
Долго искать мне не пришлось — двор был просто завален разнообразными досками, палками и прочими весьма пригодными для пробивания льда приспособлениями. В результате в качестве орудия была выбрана какая-то тяпка, которая, как оказалась, просто создана была для пробивания льда на непальских бочках ранними морозными утрами.
Умывшись таким вот непростым образом и собравшись в путь, мы отдали уже позавтракавшим шерпам рюкзаки, а сами решили еще раз насладиться великолепными видами монастыря, причудливой Ама Даблан и белоснежной Лхоцзе. Покидая Тьянгбоче…. Первая половина нашего пути проходила по уже знакомой нам местности. Постепенно хвойные леса остались внизу и сменялись зарослями рододендронов. Тропа поднималась вверх по реке Имжа Кхола. Помимо уже привычных подвесных мостиков, нам несколько раз встретились деревянные лестницы, установленные в особенно крутых местах для удобства путешественников.
Яки, в изобилии встречавшиеся внизу, попадались все реже и реже. Очевидно, на такое высокогорье по крутым тропкам и лесенкам им было забираться очень не просто. С другой стороны, еще совсем недавно в окрестностях Тьянгбоче, на узких тропах и мостках, мы попадали в самые настоящие пробки. Приходилось отползать от дороги повыше на гору, чтобы пропустить вперед несколько яков, которые совершенно никого не хотели пропускать на своем пути.
Или дойдя уже почти до самого конца узкого мостика, разворачиваться и топать назад, обнаружив, что только что на мосток с другой стороны заступила пара густо поросших шерстью животных, груженых огромными тюками.
Довели зверушку. Через несколько часов пути мы стали свидетелями того, как река Имжа Кхола, наблюдаемая нами на протяжении практически всего пути, сливалась с рекой Лабуче Кхола, вдоль которой и пролегал дальнейший путь под Эверест.
Вскоре дорога вывела нас в каменистое ущелье, долину, в самом начале которой находится селение Пхериче. Высота селения над уровнем моря в среднем где-то метров.
Но, вообще говоря, перепад высот в самом селении, между его началом и окончанием, составляет не менее 50 метров, так как все селение растянуто по уходящей вверх долине. Окраина Пхериче. Огромная по размерам и продуваемая всеми ветрами долина как-то сразу навела на мысль о том, что холод является постоянным спутником местной жизни. Предчувствия меня не обманули.
Выяснилось это, однако, немного позднее. Сначала мы, поужинав и разобрав вещи, отправились погулять по долине. Скажу, впрочем, честно, ничего примечательного увидеть там не удалось. Деревья, кустарники, и прочая мало-мальски любопытная растительность, осталась внизу, а горные вершины, огромные заснеженные гиганты, были скрыты для нас, находившихся в этом ущелье. Большое видится на расстоянии, мы же, как раз, никаких перспектив кроме двух невысоких, но достаточно близко расположенных горных цепочек видеть и не могли.
Помимо всего прочего, небо здорово затянуло тучами. Побродив, таким образом, совсем немного времени, мы решили лечь спать пораньше, чтобы как следует выспаться перед завтрашним переходом — до восхождения на Кала Патар оставалось совсем немного времени, и надо было набираться сил. Вот тут-то, в небольшом непальском селение Пхериче я и пережил свою самую холодную в жизни ночь!
Как уже было упомянуто, лоджии, в которых мы ночевали, состоят по большей части из дерева. Температура воздуха ночью опускается в этих краях никак не меньше чем до минус десяти.
Находиться внутри лоджии, безусловно, теплее, но не намного! На самом деле, я порядком замерз уже предыдущей ночью, в Тьянгбоче. Но именно здесь, в ветреной долине Пхериче, огромном каменном мешке, я по настоящему узнал, что означает слово «мерзнуть»! Бочка, покрытая льдом, стояла перед глазами и только прибавляла антуража.
Не припомню, чтобы этой ночью удалось как следует заснуть. Все время я только и думал, что о том, как бы не сломать зубы — так сильно они стучали друг о друга. Утором мои спутницы поведали мне о том, что испытывали похожие ощущения…. День 8. Наш дальнейший путь пролегал вверх по каменному ущелью, к поселку Лобуче. Перед тем как отпустить шерпов вперед к месту нашей следующей стоянки, мы на всякий случай взяли из рюкзаков свитеры, куртки и шапки с перчатками.
И, как оказалось, не напрасно! Около двух часов пути по относительно пологой каменистой долине привели нас к совсем небольшой деревушке Дугла, расположенной неподалеку у конечной морены ледника Кхумбу. В Дугле, состоящей всего их нескольких домиков, мы устроили привал, дабы перекусить и собраться с силами перед предстоящим подъемом.
Покидая Пхериче. Отойдя совсем недалеко от Дуглы, мы попали на огромное заснеженное пространство с еле заметной между камней тропкой. Ноги наши, как следует упакованные в треккинговые ботинки, не страдали от внезапно возникшей необходимости топать по снегу.
А вот руки, уши и прочие части тела пришлось срочно прятать в шапку, перчатки и огромный шерстяной свитер, доходящий до середины бедра. Маленькая и узенькая почти незаметная, но зато ужасно длинная тропинка, привела нас к селению Лобуче, которое расположено на высоте метров уже непосредственно на морене ледника.
Ледник Кхумбу имеет протяженность около 10 километров. Свое начало он берет на высокогорном плато около метров, окруженном высочайшими горами планеты Эверестом метров , Лходзе метров и Нуптце метров. Ручеек под снегом. Неподалеку от Дуглы.
В первый раз за время путешествия у нас возникли некоторые проблемы с размещением. Нет, конечно, места в лоджиях были — куда же они денутся — хотя туристов, альпинистов и прочей людности было пребольшое количество, намного больше чем везде. Но в нескольких лоджиях мест действительно не оказалось — небывалое дело!
Наши шерпы поджидали нас у одной из лоджий, где места еще были. Места там были двух типов: достаточно дорогие, правда и достаточно комфортные по местным меркам, комнатки, что-то около долларов за ночь, и огромная общая комната, спать в которой предполагалось совместно с еще гражданами различных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов на громадной двухярусной кровати.
Девушки решили не жадничать и выбрали для ночевки комнату. При чем, если раньше, внизу, плата взималась за человека — то есть все трое могли размещаться в трех комнатах — то на сей раз, оплачивалась именно комната. Я решил спать в большой комнате, руководствуясь не столько желанием сэкономить, сколько надеждой на то, что двадцать человек, собравшихся в одном месте, имеют больше шансов не замерзнуть. Кстати говоря, несмотря на дополнительные несколько сот метров высоты и присутствие вокруг ледника я действительно практически не замерз той ночью.
А что касается постоянных кругом сборов, вздохов, храпов и прочего шума — так эти мелочи, ничуть не омрачавшие ночную жизнь, происходили по всей лоджии — народ отправлялся на восхождение! Местная живность. Вечер мы провели в ресторане, занимавшем добрую половину первого этажа нашей лоджии.
Да говоря по правде, место нашего теперешнего ночлега и лоджией называть как-то неправильно, была это достаточно сносная гостиница, что особенно удивительно, учитывая высоту почти в пять тысяч метров, на которой мы находились и то, что Лобуче было похоже единственным поселением на много километров ледяной пустыни вокруг. В ресторане помимо привычных уже лавочек, тянущихся вдоль стен, были поставлены столики в центре зала, за один из которых мы и уселись.
Впрочем, поужинав каким-то мясным блюдом, тоже весьма редким в здешних краях, чай мы перебрались пить на лавочку, расположенную в дальнем и наиболее на наш взгляд уютном углу ресторана рядом с окошком.
По мере приближения ночи, народа в ресторане становилось все больше, и вскоре свободных мест почти не осталось. Многие из посетителей ресторана, как выяснилось, жили здесь на достаточно постоянной основе, то есть как минимум по несколько месяцев, просто ради своего удовольствия и без какой-либо определенной цели.
Другие были альпинистами, которые продвигались к базовому лагерю Эвереста — совершать восхождение на высочайшую вершину мира. Для них путешествие еще даже не начиналось, они еще только приближались к началу своих приключений. Для большинства же, как собственно и для нас, путешествие достигло своей кульминационной точки — завтра мы должны были залезть на «большой непальский холм Кала Патар», с которого прекрасно видно как базовый лагерь, так и сам Эверест!
Вокруг нас собралась шумная компания очень разных, но в тоже время очень одинаковых людей. Уже достаточно немолодой американский альпинист, живущий здесь почти полгода в знак несогласия с вторжением Соединенных Штатов в Ирак и бегающий на Кала Патар вместо зарядки, несколько российских альпинистов направляющихся на Эверест, немецкие пенсионеры медленно, насколько я понял, но все-таки достаточно уверенно подбирающиеся к Кала Патар, голландская художница и так далее… Так за чашкой горячего чая, и в приятной беседе с удивительными интересными людьми и прошел этот вечер.
Ближе к полуночи мы отправились спать. Подъем был намечен на пять утра, в шесть — мы отправлялись штурмовать Кала Патар! День 9. Ранним утром, строго в назначенное время, мы проснулись, позавтракали и отправились покорять «большой непальский холм» Кала Патар, а заодно и лицезреть наивысшую точку планеты — Эверест. Утро в Гималаях. Очень хотелось очутиться на вершине раньше полудня, так как по слухам именно в утренних солнечных лучах Эверест предстает перед путешественниками во всей своей красе и кажется розовым.
Около трех часов мы продвигались по относительно пологой дороге до небольшого поселка Горак-Шеп, который располагается на высоте метров и является последним населенным пунктом на пути к Кала Патар. Вид сверху. На самом деле, у нас было на выбор два варианта маршрута. Первый, это непосредственно тот, которым мы и пошли — то есть через Горак-Шеп на Кала Патар. С Кала Патар, как я уже упоминал, открывается замечательный вид как на Эверест, так и на базовый лагерь, из которого совершаются все восхождения на эту великую гору.
Второй маршрут проходил несколько правее по ходу нашего движения, то есть с большим отклонением на восток. Этот путь вел непосредственно к базовому лагерю и заканчивался на высоте около метров. Сложно сказать какой именной из факторов сыграл решающую роль: тот, что Кала Патар на целых метров выше, тот, что большое видится на расстоянии, а значит с Кала Патар лучше видно сам Эверест, или какие-то другие соображения на этот счет, но так или иначе решение было принято в пользу первого маршрута.
Кала Патар. Вид снизу. Итак, немного перекусив в Горак-Шепе, и в последний раз «надышавшись перед смертью», мы начали восхождению. Путь предстоял не длинный, около полутора-двух километров, но достаточно крутой. Не берусь судить о том под каким градусом мы двигались о, простите, разумеется хотел сказать «под каким углом» — пить в горах категорически не рекомендуется , но, судите сами, за эти полтора километра на пути к вершине нам предстояло набрать более метров.
Поверхность Кала Паттар представляет из себя множество разнообразных камней, размером от небольшого гравия, в котором вязнут ноги, до огромных валунов, на которые не так-то просто забираться. Впрочем, забираться куда-либо просто ради удовольствия не возникало ни малейшего желания — продвигались мы и так с большим трудом.
По мере набора высоты дыхание становилось все тяжелее, а сердце стучало все сильнее. Да, наверное бегать по утрам надо чаще! Хотя, откровенно говоря, и много гораздо более подготовленные люди, совершающие восхождение вместе с нами, испытывали подобные же ощущения.
Другими словами, то как человек переносит давление на большой высоте напрямую с его физической формой совсем не связало. По сторонам время от времени встречались разной величины ступы и огромное количество простых пирамид сложенных из камней.
Остальные скинутся деньгами, пропорциональными количеству мемберов. Собрание прошло как встреча друзей. Там я познакомился с эстонцами. Не обошлось без приключений: уже на подъезде к Базовому лагерю один из джипов врезался в грузовик. Но, к счастью, все живы-здоровы. Лагерь поставили, генератор работает. Завтра будет официальное открытие лагеря. Александр Абрамов, 10 апреля.
Быстро завтракаем, чем Бог послал, и выезжаем. Ехать часов 5. Машина снова штурмует перевал: около 70 поворотов и столько же вниз. В деревне Ташидзу мы остановились и долго ждали второй грузовик. Их у нас два. А через час поехали дальше.
Проехали монастырь Ронгбук. И вот он v Эверест во всей красе, правда облака начинают затягивать, погода портится. Подъехали под морену, там, где стояли в м году.
Экспедиций пока мало, и соседей у нас нет. Место козырное v здесь почти не дует и пыль не летит. Высота м. Потихонечку начинает побаливать голова. И так как палаток все равно еще нет v они едут во второй машине v я пошел разбираться с ситуацией: искать лайзин-офицера. Оказалось, что здесь международная экспедиция Рассела Браса американская, эстонская 4 человека, китайская человек, экспедиция из Петербурга. Наверное, есть и другие, но я пока всех не запомнил.
Решается проблема, какая экспедиция будет провешивать веревки и кто будет платить за это. Завтра в 11 утра назначено совещание руководителей. Придется идти. Яки в АВС у нас заказаны на 12 апреля, но так как много экспедиций, то, может быть, выход сместится на Александр Абрамов, 9 апреля. Утро в Ниаламе. Вроде бы, все чувствуют себя хорошо, хотя ночью я слышал кашель. Утром холодно, наверное, минус 5. Солнце еще не вышло из-за холмов. На завтрак - лепешки с чаем и омлет.
Жить можно.
Нам дали два внедорожника "Toyota Landcruiser" и в
