Погода в сегеже норвежский сайт
График строго 8 часов, премии за хорошую работу, артисты из Москвы регулярно. Моя же субъективная оценка — четыре из пяти З. Перед окнами второго этажа располагается гульбище — длинный балкон по периметру всей жилой части дома. На въезде заправились, чтобы спокойно посещать Петербург.
Несколько лет спустя от этого проекта решили отказаться в пользу другого, гораздо более масштабного. В году по заказу Суоми шведские гидроэнергетики создали новый проект ГЭС Колтакенгас - мощностью 40 тысяч лошадиных сил. Осуществить его не успели - финское владычество в этих краях закончилось. Советский Союз вернулся к изучению водопада и сумел завершить работы, начатые Российской империей.
Строительство Борисоглебской ГЭС планировали еще в м, но лишь в мае го в Осло было подписано советско-норвежское соглашение о совместном использовании гидроресурсов реки Паз. По нему СССР получил право на использование энергии трех ступеней речного каскада Борисоглебский падун, порог Хевоскоски, порог Турнукоски. Одну ступень каскада - порог Скугфосс - решила использовать Норвегия.
В году был разработан проект Борисоглебской ГЭС в подземном и наземном вариантах. Интересно, что, хотя в его основу легли изыскания советских гидростроителей, трудились над ним норвежцы. В итоге именно подземная версия станции воплотилась в жизнь. В сооружении электростанции принимали участие до норвежских рабочих и инженеров. Интересно, что «Норэлектро» поставила для ГЭС почти все оборудование. Исключение составили вертикальные поворотно-лопастные водяные турбины, изготовленные на Ленинградском металлическом заводе, и гидрогенераторы производства свердловского завода «Уралэлектроаппарат».
Утром того памятного дня на станции Ждановская ныне - Заполярная, находится неподалеку от города Заполярного остановился поезд. Хрущев и сопровождавшие его лица, в числе которых был первый секретарь Мурманского обкома Георгий Денисов, пересев в машины, отправились к самой российско-норвежской границе, где строители медленно, но верно укрощали энергию Борисоглебского падуна. Никиту Сергеевича тепло приветствовали норвежские рабочие, строители, а также коллектив советских специалистов и члены их семей.
Хрущев интересовался ходом сооружения станции. От визита партийного лидера остались фотографии, на которых руководитель государства общается с норвежцами - рабочим Туром Хьонносом и девочкой Лиз Нурби, встречается с пограничниками.
В тот же день он побывал в Заполярном и на строительстве Ждановского рудника местного горнообогатительного комбината. В конце года электростанция вошла в строй. В день ее пуска премьер-министр Норвегии Эйнар Герхардсен в интервью корреспонденту «Известий» сказал, что приветствует «передачу Борисоглебской электростанции как удачный итог норвежско-советского сотрудничества. Норвежская промышленность считала своей честью сделать все, что в ее силах.
Норвежские рабочие и инженеры гордятся тем, что смогли передать электростанцию на 45 дней раньше установленного срока. Мы в Норвегии надеемся, что строительство Борисоглебской ГЭС означает начало расширяющегося экономического сотрудничества с Советским Союзом в северных районах».
Часть электричества, производимого новой станцией, пошла на экспорт. С тех пор обузданный людьми бывший водопад раздора исправно служит людям. Вода, прежде чем попасть на лопасти турбин, проходит метровый путь в тоннеле, прорубленном в скале.
Его высота 14 метров, а ширина - Машинный зал с двумя генераторами находится под землей. Плотина длиной метров одним концом лежит на территории России, другим - на территории Норвегии.
На правом берегу реки Паз расположен поселок Борисоглебский для персонала и специалистов, обслуживающих и обеспечивающих работу станции.
Открытка финского художника Аукусти Койвисто с изображением Борисоглебского водопада. Из фондов ГАМО. В году поселок Кандалакша был преобразован в город. В том же году в новообразованном городе началось строительство самого северного завода по производству алюминия. Срок ввода завода в эксплуатацию был жестким - ноябрь года.
Но с началом Великой Отечественной войны объект законсервировали. Людей и технику частично передали й армии, частично эвакуировали. В годы войны Кандалакшский район приобрел важное стратегическое значение.
С первых же дней он подвергся ожесточенным бомбардировкам. Самолеты отогнаны, части германских войск отбиты, есть пленные немецкие солдаты Шевченко и генерал-майора С. Морозова вели упорные бои, нанося врагу огромные потери. Георгий Викторович Елисеев, первый секретарь Кандалакшского горкома, вспоминал об ожесточенных боях в августе года, в результате которых противнику удалось занять станцию Нямозерской ветки, Алакуртти, аэродром и отмечал большой героизм местных жителей и служащих.
Сообщал он и о героизме летчиков истребительной авиации: «Как-то осенью года наши истребители в районе поселка Ковда перехватили гитлеровцев, летевших бомбить город. В воздушном бою наш летчик В. Крупский получил ранение, не смог дотянуть до аэродрома и посадил свой самолет на реку Ковду.
Жители поселка прибежали к месту вынужденной посадки в тот момент, когда самолет уже погрузился в воду. Люди не смогли сразу определить, чей это летчик выбирается из воды, и, полагая, что это гитлеровец, встретили пилота, мягко говоря, весьма неласково. Однако, увидев у «пленника» советские ордена, люди бережно взяли его на руки и, как ребенка, боясь потревожить рану, отнесли в медпункт». Пока одни кандалакшане защищала родину с оружием в руках, другие трудились в тылу, помогая армии.
Для охраны Кандалакши и на случай высадки противника были сформированы истребительные батальоны и полк народного ополчения. Неприятель наносил интенсивные удары с воздуха - Кандалакша и железнодорожный узел подвергались налетам до 15 раз в сутки. По железной дороге шло снабжение армии и флота, поставки от союзников, поэтому фашисты постоянно обстреливали, бомбили станцию, железнодорожные составы.
Многие работники железной дороги погибли при исполнении своих обязанностей. На подмогу местному населению, для постройки оборонительных линий, в город стали прибывать жители других районов Мурманской области, а также Архангельской и Вологодской областей.
Вместе с ними кандалакшане рыли окопы, землянки, устанавливали проволочные ограждения, прокладывали новые дороги. Продолжалось формирование отрядов противовоздушной обороны, обучение команд по борьбе с зажигательными бомбами, санитарных отрядов.
Населению пришлось в укороченные сроки перестраивать свой быт на военный лад, вся промышленность была переориентирована на производство продукции для нужд фронта. Кандалакшский механический завод стал выпускать вооружение - автоматы и минометы [4] , которые высоко ценились на фронте за отличное качество.
Работникам завода приходили письма с благодарностью: «В этом бою нам довелось испытать новые минометы, сконструированные и построенные вами Восьми мин оказалось достаточно, чтобы раз и навсегда рассчитаться с этой группой фашистских вояк.
Они получили свое жизненное пространство на востоке - по три аршина земли. Скажем прямо, без обиняков - хорошие, точные минометы вы сработали, товарищи. И за это вам спасибо, большое спасибо от всех нас». Фронтовые заказы стали выполнять и другие предприятия Кандалакши.
Вагонное депо ремонтировало боевую технику. Электродепо наладило производство минометов. На действующей гидроэлектростанции Нива-2 по инициативе ее директора Петра Степановича Балова сумели освоить выпуск взрывателей для гранат.
Артель «Северянин», которой руководила коммунист Анна Федоровна Победоносцева, за первые четыре месяца войны отремонтировала более тысячи шинелей, 17 тысяч гимнастерок и брюк, много другого обмундирования. Ремонтом солдатской одежды занималась и артель в поселке Нива ГЭС Тыловики помогали фронту изо всех сил: собирали денежные средства, одежду, пайки и многое другое необходимое бойцам.
Об этом свидетельствуют и письма с фронта: «Ваши подарки воодушевляют нас на новые подвиги во славу нашей Родины. В этих скромных, но дорогих для нас подарках отражена великая забота нашего народа о Красной Армии.
В этих подарках отражена ваша преданность и верность Родине, рабоче-крестьянскому правительству. Мы верим вам, что вы готовы выступить на передовую линию фронта и вместе с нами разбить врага, но помните, что вы нужны тылу, ибо крепкий тыл обеспечивает победу на фронте».
На Кандалакшском направлении сражались три партизанских отряда: «Полярник» Подоплекин Д. Эти отряды были сформированы в Архангельске и направлены на Кандалакшский участок фронта.
Об их боевых действиях и успехах много писали в газетах того времени. И так как на Кандалакшском направлении шли яростные бои, раненых было много. В первые дни работы госпиталя была полная неразбериха: работников не хватало, огромная очередь из нуждающихся в помощи, ужасно организовано питание, быт медперсонала. Под госпиталь было занято 22 дома, которые были разбросаны на участке в 2 километра.
При всех этих трудностях число раненых увеличивалось - приходили целые поезда с бойцами в каждом. В начале года госпиталь был перенесен в Кандалакшский военный городок и поселок Нива -3, так же изменился профиль учреждения - было принято решение принимать только «тяжелые случаи».
Увидев их в приемном покое, я был глубоко потрясен. Мужчины и женщины были оборваны, с изможденными лицами, обезумевшими глазами. Искалеченные, измученные до крайности. Этой группе партизан пришлось очень долго пробыть во вражеском тылу. Запас продуктов давно закончился, люди голодали, на многих было только нижнее белье.
Сестры и врачи не оставляли бойцов ни на минуту без специального лечения и наблюдения». За годы войны был нанесен огромный ущерб городу. Транспортный парк был передан армии, промышленное оборудование эвакуировано вглубь страны, сельское хозяйство тоже находилось на грани упадка, почти в 5 раз сократилось население района. Однако, по окончании войны, кандалакшане принялись за восстановительные работы.
Их самоотверженный труд и массовый энтузиазм позволил городу и району быстро залечить раны, нанесенные фашистами.
В году за подвиги горожан, рабочих железной дороги и порта Кандалакша была награждена орденом Отечественной войны I степени. Прифронтовая Кандалакша: Воспоминания секретаря горкома партии. Война в Заполярье. Новая Кандалакша, строящиеся улицы, г. Р, Оп. Капитан С. Третьяченко парень из Кандалакши, погибший в апреле г. Музей Седьмой воздушной армии. Просмотр фотоальбома о летчиках 7-ой воздушной армии, защищавших г. Кандалакша, г. Центральная площадь, г.
Партизанские отряды появились в Мурманской области в году. В июне - июле был утвержден состав отрядов «Большевик Заполярья» командир - Александр Сергеевич Смирнов и «Советский Мурман» командир - Сергей Демьянович Куроедов , а 13 августа ими была принята партизанская присяга.
Партизанское движение в Заполярье имело свои особенности. Базировались отряды на советской территории и, переходя через линию фронта, совершали рейды по вражеским тылам. Основной целью партизанских отрядов было - «отключить, парализовать» [1] коммуникации противника. Во время своих «вылазок» партизаны взрывали мосты, уничтожали автоколонны, мелкие гарнизоны, разрушали линии связи. Главным объектом операций являлась автодорога Петсамо-Рованиеми, по которой снабжались немецкие войска.
Для борьбы с партизанами фашисты создавали специальные части - карательные отряды. Несмотря на это партизаны продолжали действовать вплоть до изгнания немцев с Кольского полуострова и из Карелии. После расформирования отрядов в Сегеже 15 октября года, партизаны влились в действующую армию.
В Государственном архиве Мурманской области имеется несколько фондов, содержащих сведения о партизанских движениях в Заполярье. В данную публикацию включены только воспоминания партизан, которые отражают бытовую сторону их фронтовой жизни. Они представляют особую ценность, так как помогают понять с какими трудностями приходилось сталкиваться бойцам помимо военных действий.
Приведены воспоминания и дневниковые записи командира партизанского отряда «Советский Мурман» Сергея Демьяновича Куроедова, партизанки отряда «Большевик Заполярья» Коробицыной Фриды Филиповны, командира I взвода партизанского отряда «Советский Мурман» Казаринова Анатолия Леонидовича, а также использованы отрывки рукописи повести «Партизаны Заполярья» Александра Сергеевича Смирнова, командира партизанского отряда «Большевик Заполярья».
База партизанского отряда «Советский Мурман»:. Строительным материалом был сосновый и еловый лес, растет на южном склоне нашей же высоты. Крыша землянки основательно замаскировывалась мхом и ветками. Две трети взводной землянки занимали двойные нары, на которых одновременно могли разместиться до 30 человек.
Практически в землянке жило около человек. В углу землянки был отгорожен своего рода чуланчик без дверей для командира и политрука взвода. Между этим чуланчиком и входной дверью размещался стол, сколоченный самими партизанами и печурка - «буржуйка», про которую партизаны любили петь песню. Пол устилался не досками, а бревнами, обтесанными наполовину. На одной из сторон, там, где стоял стол, делалось небольшое окошко, походившее скорее на амбразуру огневой точки.
База располагалась в двух-трехсот метрах от берега озера. Выше от бани располагалась наша столовая-землянка. Система довольствия на базе была котловой. Недалеко от командирской землянки, чуть выше ее размещалась штабная землянка. Штабная землянка нередко превращалась в своего рода контору, где решались различные штабные, хозяйственные, медицинские вопросы, где выпускались стенные газеты, бюллетени, где составлялись справки, сводки, докладные записки, готовились приказы и т.
Выше штабной землянки располагалась землянка разведчиков, левее их - землянка наших девушек-санитарок, а за ними - землянки взводов. П - О трудностях в походах:. С ноября и до конца апреля, даже в мае, лежал снег. Морозы иногда достигали тридцати-тридцати пяти градусов. На реках и озерах - сплошные наледи. Лыжи проваливались, валенки намокали, и все это тут же обмерзало, идти становилось совсем невмоготу.
Погода менялась по нескольку раз в сутки. Сложнее всего были проблемы продовольственного снабжения и эвакуации раненых. Поход нередко длился месяц, а то и больше. Каждому партизану надо было взять с собой триста - четыреста патронов, четыре - шесть ручных гранат, полтора - два килограмма тола, термитные шары, мины Брали шестьдесят ржаных сухарей из расчета полтора сухаря на день , шпик, соль, гороховый суп-пюре, концентрат каши.
Поэтому вес рюкзака достигал сорока-пятидесяти килограммов. Такая ноша затрудняла движение, изматывала силы. Нехватка продуктов нередко приводила к истощению людей, иногда - даже к срыву боевых операций Но если с голодом как-то можно было бороться, то проблему эвакуации раненых мы, по существу, так и не смогли решить. Попытались для этой цели использовать оленей - безуспешно. И, если летом, ослабевшие от голода партизаны, меняясь через каждые полсотни метров, могли еще тянуть десятки километров, на плечах самодельные носилки с ранеными, то зимой раненого укладывали на волокуши, сделанные на скорую руку из его лыж» ГАМО, Ф.
Р, оп. Руки уже замерзли. О кострах в походах:. Но проходит десять минут, полчаса, кругом дым, а огня нигде не видать, кроме штабного костра Павла Константиновича, да костра опытных терских лесорубов. Не простое это дело - в глубоком снегу, из низкорослой, изогнутой, насквозь промерзшей, твердой, как железо, тонкой березки развести костер.
Многие в этот день вспомнили Дерсу Узала, который всегда носил в своем узелке «смолье» для растопок - еловые и сосновые щепочки, густо пропитанные смолой. Такая растопочка быстро вспыхивала даже в дождливую погоду и долго горела, разжигая сырые березовые дрова. Пришлось учиться и помогать. Немножко поодаль наши лесорубы успели для больных «нодью». Разгребли рыхлый снег до земли, орудуя лыжами, как лопатами. Предварительно затесав два сухих березовых бревна, положили их одно на другое, не отваливая щепу, подожгли сосновое смолье.
Тепло от «нодьи» идет в обе стороны. Бревна горят медленно, такого яркого огня, как при костре, нет, зато не надо все время подкладывать. Параллельно бревнам натягиваем плащ-палатки - это экран. Такой экран отражает теплые живительные лучи. Здесь на ветках хвои мы устроили больных.
Все что можно было собрать из продуктов, отдали для них. Походная еда:. ГАМО, Ф. П, оп. Правда, в ряде случаев в котелок набивалось много мошек и комаров, но это не уменьшало нашего аппетита. Некоторые говорили, что с комарами суп жирней и вкусней. В отдельных случаях дело доходило до того, что приходилось варить березовую подкорку, которую именовали березовой мерзой, вместе с вершинками молодых сосенок, то есть с почками.
Те, кто думает, что на морозе согревает спирт или водка, глубоко ошибаются. Это только сначала, когда выпьешь, кажется, тепло, а через некоторое время зябнешь пуще прежнего. А вот кипяток, да еще заваренный «пакколой» - это просто блаженство!
Так вот и делали «партизанский коньяк» - в двадцать четыре оборота, выдавливая через тряпку спирт и разбавляя его брусничным соком» ГАМО, Ф. Борис Зайцев доложил, что несколько оленей было ранено, и они ушли в сторону нахождения противника. Я основательно отругал т.
Зайцева за допущенную им неосторожность и, в то же время сочувствовал ему и всем партизанам, которые обрадовались тому, что сейчас или несколько спустя у них в котелках будут вариться не грибы и ягоды, а оленина. Некоторые были настолько обрадованными, что, когда туши были разделаны и, когда было указание разделить мясо по взводам, отдельные партизаны стали ложить в мешки и котелки все вплоть до крови и непромытых кишок. Под утро у многих, в том числе у комиссара отряда В.
Васильева разболелись животы». Одежда, снаряжение:. Из боевого листка партизанского отряда «Большевик Заполярья» от 11 апреля г. Нужно и впредь строго следить за ногами.
В таком положении мешок весил около 35 кг. Многие приходили в отряд со своими рюкзаками, похожими на те, которые продаются в магазине «Спортторга». Но вскоре им приходилось переделывать заново с широкими лямками и войлочными подкладками на плечевых ремнях. Лямки на прочность проверялись путем «натяжения» их двумя партизанам, сидящими друг против друга или путем «зависания», когда один партизан повисает на лямках мешка, находящемся за плечами другого партизана» ГАМО, Ф.
Партизанская баня:. Это было приземистое, крепкое сооружение. Стены, рубленные «в охряпку» из толстых, свинцового цвета, сухостойных сосен. Пол настлан из бревен, расколотых пополам. Из таких же плах сделан потолок, да еще сверху застлан мхом и присыпан речным песком, чтоб лучше сохранял жар.
Потолок настлан из отесанных плах, из них же сделаны скамьи в парной, в предбаннике. В углу - огромная груда речного камня, это печка. В середине ловко вставлена бочка для горячей воды.
Камни накалялись докрасна. В противоположном углу бочка с холодной водой. От наших землянок до бани тянулась узкая протоптанная в снегу тропа. Раздевались в холодном неотапливаемом предбаннике. Пахло старыми вениками, свежей хвоей и сухим прелым мхом.
Под ногами приятно шуршала, щекоча голые подошвы, пахучая еловая хвоя. Земным раем мне показалась жарко натопленная наша партизанская баня, ни с чем несравнимым то блаженство, которое мы испытывали сейчас, после двадцати суточного пребывания на морозе.
Сон в походе:. Мороз ниже С и стоит только немного побыть без движения, как начинаешь чувствовать его не только носом, кончиками пальцев рук и ног, но и вспотевшей, после перехода и работы, спиной.
Однако спать все равно надо! Покушали с кострами и улеглись отдыхать между камней, накрывшись плащ-палатками. Ночью выпал снег. Рано утром я проснулся оттого, что снег стал таять и, под боком появилась вода. Акростих из газеты «Партизан Заполярья» партизанского отряда «Советский Мурман»:. Играл он очень хорошо, и перед выходом в поход на боевые дела партизаны под звуки баяна запевали «Походную». На год был объявлен смотр художественной самодеятельности.
Участники нашего отряда оказались лучшими и были отмечены командованием штаба партизанского движения Карельского фронта» ГАМО, Ф. Партизанская свадьба:. Каждый хотел быть в числе приглашенных. Накануне началась деятельная подготовка: чистили и латали одежду, брили бороды - у кого они росли. Стригли друг друга тупыми ножницами «под польку» и «под горшок». Девушки обряжали невесту, что-то мастерили из марли.
Со стороны отрядной кухни тянуло вкусным запахом варившегося в банном котле студня из лосиных ног и головы. Наши радисты устроили сюрприз. Взяли у пограничников динамик, установили его в землянке - и вот в разгар свадебного веселья, в качестве подарка включили радио. П «Партизанский отряд «Большевик Заполярья»», Ф. П «Партизанский отряд «Советский Мурман»», Ф. П «Партизанский отряд Кандалакшского района Мурманской области», Ф. П «Оперативная группа партизанских отрядов Мурманской области штаба партизанского движения Карельского фронта».
Присяга партизан Бородкина, Афанасьевой, Гаврилова, г. Примерная схема расположения землянок партизанского отряда "Советский Мурман" на Партизанской высоте. Записи о раздаче продовольствия в партизанском отряде "Большевик Заполярья", Распорядок дня партизанского отряда "Большевик Заполярья" на 11 мая г.
Партизаны отправляются на выполнение боевого задания, г. Командование отряда "Советский Мурман" за разработкой операции, г.
Володя Клюшев, партизанка Валя и другие перед отъездом в отряды, г. Боевой листок партизанского отряда "Большевик Заполярья". Боевой листок партизанского отряда "Советский Мурман". Газета "Партизан Заполярья" партизанского отряда "Советский Мурман". Партизаны после награждения, г. Предлагаем вашему вниманию пятую часть этого цикла. Проведение в году точной российско-норвежской границы поставило перед жителями Пазреки выбор: с какой стороны, то бишь в какой стране, поселиться.
Поскольку центр погоста с древним храмом во имя святых мучеников Бориса и Глеба по-прежнему являлся русским владением, пазрецкие саамы в основном тоже сохранили российское подданство. Однако их традиционный сезонный кочевой цикл был разрушен. В самом деле, как переезжать с одного места на другое, если оно находится отныне в другом государстве?
За рубежом оказались их исконные рыболовные угодья - в устье реки Паз и в Ярфьорде, именовавшемся по-русски Ровдинской губой. Между тем от улова семги или другой морской рыбы часто зависело не просто благосостояние, но выживание. Оленным людям, не собиравшимся переходить к оседлости, оставалось либо погибнуть, либо приспособиться к новым условиям. Вот тут-то и начинается эта история.
Впервые ее в общих чертах проследил кандидат исторических наук из Архангельска Руслан Давыдов. Но документы Государственного архива Мурманской области дополняют и уточняют результаты его изысканий, а уж финальная часть этого повествования и вовсе до сей поры оставалась белым пятном на карте прошлого. Впрочем, обо всем по порядку. Допущенная несправедливость была слишком очевидной, и, чтобы как-то сгладить ситуацию, 6 августа года русский министр иностранных дел граф Нессельроде и шведско-норвежский посланник барон Пальмстиерна подписали специальный протокол.
В нем утверждалось, что «коренные пазрецкие лопари, пользовавшиеся с незапамятных времен правом на ловлю семги в водах, принадлежащих ныне Норвегии, и имеющие для сего особенные заведения в помянутых водах, будут и впредь пользоваться сим правом в продолжение неопределенного времени». Норвежцы, что вполне естественно, не особенно приветствовали осуществление иностранными гражданами каких бы то ни было прав на своей территории, но букву принятого протокола соблюдали.
Согласно этой «букве» для предупреждения возможных злоупотреблений кольские власти обязывались раз в три года «доставлять Ост-Финмаркенскому начальству список пазрецких лопарей», каждый из которых вдобавок должен был получить свидетельство «с означением в оном имени, отчества и фамилии и удостоверяющее в том, что он действительно коренной пазрецкий житель».
На первых порах свидетельства и в самом деле выдавались. Потом о них забыли, как и о списках. Какое-то время все катилось по инерции, а затем норвежские чиновники стали препятствовать саамам в ведении промысла.
В сентябре года пристав 5-го стана Кемского уезда Лебедев сообщил уездному исправнику о поступивших к нему «словесных жалобах» пазрецких лопарей, а также о результатах своей беседы по ним с норвежским ленсманом полицейский чин, аналогичный становому приставу в России.
Клерк указал, что «ныне Кольским начальством Проблему вскоре удалось решить. На запрос губернского руководства из МИДа ответили, что «восстановление права на ловлю семги в Норвегии Описание пазрецкого семужьего промысла оставил известный исследователь Дмитрий Бухаров, побывавший в году на Кольском полуострове. Распределение становищ между семействами производится раз в 12 лет, таким образом, что семейство, промышляющее в первом по списку становище, переходит на следующий год во второе и так далее, пока все отдельные семьи не перебывают по очереди во всех становищах, и тогда, т.
Семужьим промыслом занимаются главным образом женщины и подростки Главную часть добытой семги отвозят в г. Вадзэ, где продают ее норвежским купцам или меняют на муку, соль и другие потребности. Лов семги в норвежских водах становится скуднее с каждым годом, а бывают и такие годы, где он совершенно ничтожен. Вообще, при благоприятных условиях он дает от 15 до 30 р. Но даже эти невеликие деньги надо было суметь добыть, ибо со временем противодействие норвежцев становилось все сильней.
В середине XIX столетия, воспользовавшись существовавшим запретом саамам на возведение постоянных жилых построек на своей земле, они сожгли строения старинного Пазрецкого летнего погоста в становище Песчаном и разорили находившуюся там Троицкую часовню. С тех пор промышлявшие семгу семейства жили в вежах - конусообразных шалашах, сложенных из березовых жердей и покрытых дерном.
Правда, сами жители Пазреки тоже отчасти явились «кузнецами» собственного несчастья. В конце х годов они начали сдавать свои тони в аренду англичанам - любителям спортивного рыболовства. Был заключен официальный контракт на 12 лет с участием Министерства государственных имуществ. За право поудить в устье реки Паз граждане Туманного Альбиона ежегодно платили рублей - солидную по тем временам сумму. И безусловно, норвежские власти обратили внимание на то, что в России легко согласились уступить иностранцам права саамов на семужью рыбалку.
И предположили, что российское правительство не станет особенно упорствовать, если ему предложат выкуп за отказ от тех прав. Возможно, они даже надеялись, что сами русские выступят с такой инициативой, если создать лопарям невыносимые условия для ведения промысла.
И условия стали создавать. Борьба за рыбу шла нешуточная. И складывалась она не в пользу коренных жителей. Кольский исправник тогда же донес о положении дел архангельскому губернатору, добавив, что китобойных заводов на самом деле два и уже строится третий, с открытием которого заход семги в места лопарских ловель должен окончательно прекратиться.
В ответ губернатор признал собственное бессилие, сообщив в начале года исправнику, что «жаловаться на устройство китобойных заводов, препятствующих промыслу семги» лопари «не имеют никакого основания, так как норвежцы на своей территории свободны заниматься всякими промыслами и устраивать заводы, какие они признают необходимыми».
Согласно данным опроса, российские подданные считали своими 9 тоней в Пазрецкой и 3 тони в Ровдинской губах. Утрачены же, по их словам, были 2 и 6 тоней соответственно, то есть сорок процентов от общего количества. Утраченные 8 тоней были попросту захвачены норвежцами при разных обстоятельствах. Миролюбивые саамы «беспрекословно удалялись и в спор не вступали». Но даже в тех местах, где они продолжали вести промысел, норвежцы, не стесняясь, ставили свои снасти - кильноты - между их гарвами и неводами.
Уловы от этого сократились в несколько раз. Добывать семгу становилось все трудней и трудней. В дальнейшем ситуация развивалась в том же ключе. По мере увеличения численности населения Финнмарка, его промышленного роста, промыслы пазрецких саамов подвергались все большему «стеснению», участились столкновения с оседлыми местными промышленниками.
Еще несколько тоней были заняты жителями Страны фьордов или оставлены из-за невозможности продолжать промысел. С обретением Норвегией в году государственной независимости решимость нашего северного соседа прекратить ежегодные промыслы российских граждан на своей территории проявлялась все настойчивей. Непрекращающиеся жалобы саамов, в свою очередь, привели к тому, что и в Министерстве иностранных дел посчитали оптимальным окончательно избавиться от проблемы - радикально.
В году от норвежского правительства последовало предложение начать переговоры о выкупе прав на лопарские тони. Российский МИД отношением от 30 ноября года просил министра внутренних дел передать этот вопрос в ведение архангельской губернской администрации, намекая, что наиболее выгодным его решением является именно выкуп.
Копию направили архангельскому губернатору с просьбой «подвергнуть этот первостепенной важности вопрос тщательной и всесторонней разработке» и провести опрос заинтересованных в этом деле лопарей. Но тут, что называется, нашла коса на камень. В феврале года настоятель Трифонова Печенгского монастыря архимандрит Ионафан, пазрецкий приходской батюшка Константин Щеколдин и чиновник по крестьянским делам 1-го участка Александровского уезда Мухин выяснили мнение саамов, «которые единогласно и решительно высказались против уступки норвежцам за денежное вознаграждение своих прав на семужьи тони в Пазрецкой и Ровдинской губах и постановили тогда ходатайствовать перед правительством о сохранении за ними и впредь права пользования 12 родовыми семужьими тонями».
Губернатор Сосновский, признавая правомерность требований лопарей, сомневался, однако, в том, что с норвежцами удастся договориться без каких-либо взаимных уступок. МВД препроводило необходимые документы в МИД, причем министр внутренних дел заявил, что «всецело поддерживает высказанное камергером Сосновским заключение». В нем сообщалось, что «Министерство иностранных дел затруднилось с изысканием тех способов, которыми при наличии у нас с Норвегией нормальных, существующих между независимыми государствами, отношений В письме утверждалось, что «между норвежцами и прибывающими на семужий промысел пазрецкими лопарями происходит характерная, обычная борьба более культурной народности с менее культурною Норвежцы напрягают все свои усилия к тому, чтобы путем последовательных стеснений вытеснить лопарей с их тоней», и в этом они «пользуются негласною поддержкою своих властей, старающихся соблюдать с внешней стороны корректность и беспристрастие, но втайне сочувствующих, конечно, своим соотечественникам и горячо желающим прекращения пользования лопарями естественными богатствами Норвегии».
В конце письма делался вывод, «что в интересах наших было бы, не давая Норвегии окончательно вытеснить наших пазрецких лопарей с их тонь в Южном Варангере без всякой на то компенсации, пойти навстречу норвежскому предложению о выкупе сказанных тоней и договориться о такой выкупной сумме, проценты с которой, равняясь среднему годовому заработку лопарей на семужьем лове в Пазрецком и Ровдинском заливах, представились бы справедливой компенсацией для лопарей за отказ от своих выговоренных Протоколом г.
А дальше события пошли по второму кругу. Снова начали опрашивать саамов, уже, видимо, апеллируя к мнению высокого ведомства. Наконец после долгих убеждений и уговоров те согласились, посчитав достаточной за отказ от промысла сумму в рублей на всю общину. Архангельский губернатор Бибиков полагал возможным увеличить ее до рублей, что составило бы тысяч норвежских крон.
Юридическое оформление международного соглашения о выкупе вступило в завершающую фазу, когда к делу подключилась патриотическая общественность. В году в газетах «Вечернее время» и «Ночное время» появились публикации, смысл которых сводился к тому, что отказ от прав на тони в Пазрецкой и Ровдинской губах ошибочен и вреден, что это приведет к голоду и страданиям несчастных лопарей.
Рядом с воротами в крепость расположились пристани прогулочных катеров. Отсюда виден весь исторический центр Петербурга: слева через Неву перекинулся Троицкий мост, справа на Васильевском острове возвышаются Ростральные колонны, впереди виден Эрмитаж, а за ним сверкает на солнце купол Исаакиевского собора.
Нева вся была заполнена прогулочными парусными лодками. Посещение крепости заняло чуть больше часа, но здесь можно провести целый день. По берегу Заячьего острова вышли к мосту, а оттуда вернулись к машине.
Далее через Дворцовую площадь и старинные Московские ворота XIX века с колоннами и скульптурами здесь находился въезд в город со стороны Москвы выехали на Московский проспект — одну из главных улиц Санкт-Петербурга. Здесь преобладают здания постройки начала и середины XX века. Недалеко отсюда заехали к родственникам, а потом отправились посещать самый большой океанариум в России.
Океанариум находится на улице Марата дом 86 недалеко от Невского проспекта. Современное стеклянное здание включает в себя также торговый центр и десятки маленьких магазинов. На входе в океанариум стоит макет огромных челюстей динозавра. Билет стоит очень дорого — рублей, но днём дешевле — Это вызвано тем, что в ежедневно здесь проходит представление — кормление акул. Фото и видеосъёмка в океанариуме платные — рублей. Также за дополнительную плату можно взять аудиогид устройство, напоминающее телефонную трубку, с помощью которого можно послушать рассказ о каждом виде рыб.
Стоимоть одной трубки — рублей, но четыре можно взять всего за Было уже полседьмого вечера, скоро начнётся представление, поэтому быстро осмотрели первый этаж и пошли к хищникам. Океанариум имеет два этажа.
На первом расположено множество аквариумов с небольшими и средними рыбами, имеются также ящерицы и черепахи. В каждом аквариуме воссоздана среда обитания определённого вида существ.
Здесь можно увидеть большое количество коралловых рыб, пираний, небольших скатов, осетровых и других представителей тропических морей. На втором этаже представлены большие хищные рыбы: акулы, огромных размеров скаты, мурены и другие хищники. Рыбы здесь содержатся как в аквариумах, так и в больших бассейнах с воссозданной средой обитания. В океанариуме довольно темно, поэтому светящиеся аквариумы создают ещё более загадочную атмосферу.
В переходах между залами расположены фонтаны, создаётся имитация шума воды и другие спецэффекты. Посередине второго этажа находится самый большой аквариум с акулами и скатами второй в России после сочинского. Можно пройти прямо под аквариумом через стеклянный туннель длиной около 20 метров. В туннеле есть специальная движущаяся дорожка, выводящая наружу. К семи часам в аквариум откуда-то сверху спустился водолаз и начал кормить акул рыбой.
При этом он совершал различные интересные движения: танцевал с акулами, переворачивал их, подбрасывал мурен и т. Всё это сопровождалось музыкой и рассказом экскурсовода о каждом обитателе этого гигантского аквариума. Когда шоу закончилось, спустились вниз по другой лестнице и оказались возле бассейна с обитателями полярных широт — пингвинами и тюленями.
В океанариум закрылся, и мы поехали к очередной достопримечательности: памятнику фонарщику, расположенному на улице Одесской. Памятник представляет собой фонарщика с лестницей, держащего бутылку с жидкостью для заправки фонарей. Раньше лампочек не было, и свет в фонарях образовывался за счёт горения масла или спирта. Каждый вечер фонарщикам приходилось зажигать фонари, а утром тушить. Существует легенда, что спирт отменили в связи с тем, что фонарщики его выпивали по пути.
После этого им всё было до фонаря отсюда и поговорка. Возле памятника можно увидеть различные виды фонарей, которые раньше стояли на улицах Петербурга своеобразный музей. В этот день планировалось доехать до Петрозаводска с посещением по пути нескольких значимых населённых пунктов. Около десяти часов утра отправились в следующую точку нашего путешествия — город Шлиссельбург.
Чтобы сэкономить время, поехали по КАДу. Погода снова радовала прохладой и почти безоблачным небом. Через несколько километров вышли на широкую ровную трассу «Кола», которая приведёт нас в Мурманск. Как и с южной стороны Петербурга, здесь преобладают равнины с заливными лугами, местами сменяющимися хвойными лесами.
Километров через 30 проехали мост через Неву, и сразу свернули по указателю на Шлиссельбург. На повороте расположен музей «Дороги жизни», которая являлась единственной связью блокадного Ленинграда с внешним миром. Нева здесь не менее широкая, чем в Санкт-Петербурге. Берега реки очень дикие, заросшие густым лесом. Кое-где возле воды расположились небольшие населённые пункты, состоящие в основном из деревянных одноэтажных домов.
Нева — одна из самых полноводных рек России, за год она переносит воды столько же, сколько Волга и Дон вместе взятые. Шлиссельбург был основан Юрием Долгоруким в году как город-крепость Орехов.
Впоследствии город был захвачен шведами и назван Нотебург, а в году отвоёван Петром I и переименован в Шлиссельбург с немецкого переводится как «ключ-город». Но у крепости, которая стоит на острове в истоке Невы, сохранилось старое простонародное название «Орешек». Здесь Нева берёт своё начало из Ладожского озера. В городе сохранились два канала — Староладожский и Новоладожский, которые использовались для обхода Ладожского озера.
Каналы тянутся вдоль всего южного берега озера. На Ладожском озере часто бывают штормы, и для кораблей петровского времени оно не подходило. Кроме этого, в городе из исторических построек почти ничего больше не сохранилось. Сам Шлиссельбург представляет собой очень непримечательный городок с плохими дорогами.
Недалеко от въезда в город находится парк с памятником Петру I, рядом расположена пристань и вход в Староладожский канал. Канал сильно обмелел и в настоящее время не используется.
Отсюда на катере можно за пять минут добраться до крепости или даже до Валаама, который находится в северной части озера.
Туристов в Шлиссельбурге мало, поэтому переправы осуществляются редко, в основном на частных лодках. Чуть дальше отсюда находится Новоладожский канал, построенный немного позже.
Он раза в два шире, но для современного судоходства не подходит, и используется, в основном, местными жителями. По берегам канала стоят деревянные лодки для переправы на другую сторону. Противоположный берег канала представляет собой узкую косу, за которой сразу начинается бескрайнее Ладожское озеро, похожее на море.
Слева виднеется крепость Орешек с круглыми башнями и крепостной стеной. Крепость наполовину отреставрирована, а другая часть напоминает о тяжёлом прошлом Шлиссельбурга. Это лучший вид на крепость с материка.
В центре города находится старинный храм, предположительно петровского времени. Пополнив запасы питьевой воды, вернулись на трассу и поехали дальше. Дорога шла через живописные заливные луга и берёзово-хвойные леса Приладожья. На некоторое время небо затянулось тучами, и пошёл мелкий дождь, но скоро снова выглянуло солнце.
Кое-где трасса ремонтировалась, и движение было затруднено. На одной из заправок пополнили запасы бензина и купили карту Карелии. Примерно через час свернули направо в Старую Ладогу — самую первую столицу Древней Руси. Именно здесь, на берегу реки Волхов, которая течёт в Великий Новгород и впадает в озеро Ильмень, был призван на Русь Рюрик с двумя братьями, что положило начало русской государственности и впоследствии объединило все славянские племена.
Точных данных о том, сколько лет Старой Ладоге, нет, также неизвестно, является ли этот населённый пункт самым древним в России, но известно, что город основан не позже года. По официальным источникам это самая ранняя дата основания города в России.
Старая Ладога много веков, со времени своего основания, называлась просто Ладога. Потом, в году в 11 километрах отсюда, на берегу Ладожского озера был построен город Новая Ладога, а Ладога стала селом и была переименована в Старую Ладогу. Историки до сих пор не могут найти ответ на вопрос, была ли Ладога столицей Руси, или ею сразу стал Новгород. Местные жители настаивают на первой версии. Старая Ладога живописно расположилась на берегу широкой, почти не уступающей Неве, реки Волхов, которая являлась частью древнего пути «Из варяг в греки».
В центре населённого пункта, за мостом через маленькую речку Ладожку, находится Староладожская крепость — одна из основных крепостей северной Руси. Недалеко отсюда расположен Успенский женский монастырь, а на берегу Волхова Никольский мужской монастырь. Спокойная жизнь города создают впечатление о времёнах Древней Руси: кафе со старинными названиями «Князь Рюрик», «Ладожское подворье» , деревянные разноцветные домики и тишина, прерываемая пением птиц.
В центре расположена самая древняя улица в России — Варяжская. Если из Старой Ладоги ехать дальше, можно попасть в город Волхов, а оттуда в Чудово и выйти на трассу Москва — Санкт-Петербург отсюда всего километров В Староладожской крепости полностью отреставрировано две башни и стена между ними, другие три башни находятся в полуразрушенном состоянии.
Возле крепости расположен сувенирный магазин и билетная касса. Здесь можно заказать экскурсию по крепости.
Вход в крепость осуществляется, как и раньше, через Воротную башню, в ней также расположен исторический музей. Башни имеют толстые стены с бойницами. Крепость несколько раз перестраивалась, это можно заметить по неотреставрированной части стены, которая стоит на древних земляных валах. Территория крепости небольшая — примерно на метров. Посередине стоит один из самых древних русских памятников архитектуры — церковь Святого Георгия XII века, построенная в стиле первых русских каменных церквей.
Массивное белое здание, сужающееся кверху, с единственным куполом больше напоминает крепость, чем храм. В те времена стекла на Руси ещё не было, поэтому окна представляют собой углубления в стене с пятью маленькими дырочками для света. Такие окна препятствовали проникновению холода в храм.
![Поиск | как [4]](https://ilmateade.ru/images/eesti-logo-rus2.svg){kind=logo}
Интересна она тем, что это единственное в мире изображение Святого Георгия, не протыкающего копьём змею, а усмиряющего её с помощью молитвы.
Кроме этого, на территории крепости имеется деревянная церковь Дмитрия Солунского и лестница, по которой во время осады из Волхова доставляли воду. Из окон музея и от перехода между башнями открывается отличный вид на Волхов.
За крепостью сохранились остатки земляных валов, которые являлись самыми первыми городскими укреплениями. В настоящее время здесь проводятся раскопки. Обедать поехали в ресторан с интересным названием — «Князь Рюрик». Небольшое одноэтажное здание ресторана расположено прямо в центре Старой Ладоги, недалеко от крепости. Внутри здание имеет старинный интерьер, на стене изображено генеалогическое древо династии Рюриковичей, телевизор показывает староладожские пейзажи и реконструкции древних сражений.
Цены ресторанные, но еда очень хорошая, красиво украшенная, имеется большой выбор блюд. Готовят сразу, поэтому всё свежее. Еду принесли на специальных маленьких сковородках.
За четверых отдали около рублей. Они стоят прямо возле дороги и представляют собой округлые холмы высотой метров, заросшие травой и кое-где деревьями. На сопках видны следы раскопок, с помощью которых так и не удалось определить точное назначение этих насыпей.
После татаро-монгольского нашествия их стали называть курганами, но сейчас возвращается старое название. Где-то здесь князя Олега укусила змея, но это скорее легенда, так как она не подтверждена историческими данными. С вершин сопок можно наблюдать отличный пейзаж: панорама Старой Ладоги, стоящей возле широкой реки Волхов, берега которого покрыты зелёными лугами и лиственными деревьями.
Всё это больше напоминает пейзажи средней полосы, чем севера. Наверно так раньше выглядела Москва. Через несколько километров выехали на трассу и направились дальше. Берёзово-хвойные леса становились всё гуще, и скоро луга совсем исчезли. Только изредка лес прерывался широкими полноводными реками, наподобие Невы или Волхова. Населённые пункты стали встречаться редко, почти как в Сибири. Дорога ровная, кое-где даже по две полосы в одну сторону, машин немного. Примерно через километров пути перед городом Лодейное Поле вышли на берег ещё одной полноводной реки — Свирь.
Через неё был перекинут огромный металлический мост, именно туда и надо ехать, чтобы попасть в Петрозаводск. Но мы решили заехать в Лодейное Поле.
Городок маленький, дома не выше двух этажей, имеется несколько небольших магазинов. После осмотра города вернулись на трассу «Кола» и поехали дальше.
Мост через реку Свирь не ремонтировался очень давно, следов асфальта осталось немного. Появилось впечатление, что дальше дорога будет только такая, но за мостом асфальт вернулся. Лиственные леса постепенно исчезли и началась густая карельская тайга. По дороге с большим количеством ям въехали в республику Карелия. Сразу за вывеской дорога стала идеально ровной и до Петрозаводска уже не изменялась. Появились карельские названия населённых пунктов, рек и озёр.
Скоро проехали большой въездной пост ДПС и свернули налево в Олонец — столицу бывшей Олонецкой губернии, один из старейших городов северной России.
Проехав несколько километров по берегу очень петляющей реки Олонка, через множество деревень въехали в город. Олонец основан в XII веке и известен тем, что здесь лечился минеральными водами Пётр I, который однажды, путешествуя по Карелии в санях, три раза пробуждаясь, спрашивал, где он, и всегда ему отвечали: «В Олонце». На реке Олонка, которая делит город пополам, стоит небольшой островок с храмом посередине.
К острову ведут несколько деревянных пешеходных мостов, с которых можно увидеть вдали ещё несколько мостов. Точное их количество трудно посчитать даже на карте. На трассу выезжали из северной части города по другой дороге, чтобы сократить путь. Перед выездом на трассу в одной из живописных деревень увидели длинный, висячий на канатах, деревянный мост через реку Олонку.
Посередине мост сильно провис и почти доставал до воды. Если по нему идти, то он начинает так сильно качаться, что трудно становится удержаться на ногах. Когда вышли на трассу, до Петрозаводска оставалось примерно километров. Идеальная дорога шла по холмистой равнине через бескрайние хвойные леса.
Кое-где сквозь деревья проглядывали небольшие болота и сверкающие на солнце круглые озёра, по чистоте сравнимые с озером Байкал. По сторонам возвышались верхушки сосен и елей. Природа напомнила Скандинавию. Проехав без приключений ещё один въездной пост ДПС, свернули в Петрозаводск.
На въезде заправились, купили карту Петрозаводска и прозвонили выписанные при подготовке к путешествию гостиницы. Все они были заняты. Как выяснилось, на следующий день Карелии исполняется 90 лет, и многие жители республики устремились в Петрозаводск на праздник.
Пришлось искать гостиницу самостоятельно. Когда въехали в город, было девять часов вечера, солнце находилось ещё очень высоко. По свободным улицам доехали до красивого здания вокзала, а оттуда свернули на проспект Ленина.
Петрозаводск понравился сразу: чистые улицы, старинные отреставрированные здания, цветы в клумбах, круглые площади, аккуратно подстриженные трава и деревья. Город небольшой — менее тысяч жителей, но посмотреть есть на что.
В Петрозаводске чувствуется атмосфера праздника. Особое внимание заслуживает набережная Онежского озера. Здесь сосредоточено большинство достопримечательностей Петрозаводска.
Набережная является основным местом отдыха жителей города. Онежское озеро — второе по величине в Европе после Ладожского. Это одно из самых красивых и чистых озёр Карелии. В Петрозаводске планировалось провести две ночи, поэтому гостиницу искали основательно. Дешёвые гостиницы были или заняты, или предоставляли очень плохие условия проживания. В результате удалось найти идеальную гостиницу — отель «Прионежский» на берегу Онежского озера улица Федосовой по нормальной цене, но пришлось ждать 11 часов вечера, пока не освободится номер.
На следующий день планировалось плыть на остров Кижи, где расположен самый большой в России музей деревянного зодчества. Поэтому сразу заехали в порт, чтобы приобрести билеты, но уже всё было закрыто.
Везде стояли микроавтобусы с написанными на них номерами телефонов туристических фирм. Записали некоторые из них, чтобы рано утром забронировать билеты. В гостинице сказали, что в связи с праздником, мест может не быть, и это притом, что в Кижи ежедневно отправляются до семи «комет», в каждой из которых более ста мест. В центре города зашли в недорогое и приятное кафе «Рандеву» улица Кирова, 2. Цены небольшие, но качество обслуживания сравнимо с ресторанным. Все блюда красиво украшены, еда свежая и хорошая.
Как и в Старой Ладоге, некоторые блюда приносили на маленьких сковородках. За очень приличный ужин на четверых отдали около тысячи рублей. В гостинице взяли двухэтажный двухместный номер за рублей, но этот номер позволял легко разместиться четверым. На первом этаже имеется раскладной двухместный диван, кресло, стол.
На второй этаж, где находится две кровати, ведёт лестница. Санузел есть только на первом этаже. В номере сделан евроремонт, на каждом этаже есть телевизор. С первого этажа можно сразу выйти на улицу, где имеется хорошо обустроенная набережная, предназначенная только для гостиницы.
Это одна из лучших гостиниц, в которых когда-либо приходилось ночевать не только в России, но и за границей. Единственный минус — в стоимость не входит завтрак. Снять номер на два дня не получилось, так как его уже кто-то забронировал. С набережной гостиницы можно наблюдать отличный закат на Онежском озере.
Наступила ночь, но при полностью безоблачном небе было очень светло, примерно как после заката. Заход солнца здесь поздний — в 11 часов вечера, а восход примерно в три часа, поэтому закат с рассветом сливаются, образуя настоящую белую ночь. Идеальная гладь воды сливается с безоблачным небом, образуя единое целое. Только узкая полоса противоположного берега Петрозаводского залива разделяет небо и озеро. Ночь стояла холодная, было около 10 градусов, но красота Онежского озера не давала ощутить холод.
Справа на торчащих из воды камнях расположились чайки, мимо проплывали утки. Вода настолько чистая, что можно разглядеть дно озера. Тишина прерывалась только криками чаек и всплесками спокойных волн Онежского озера. Так закончился первый день в Карелии.
В 8 часов утра позвонили в турфирму и забронировали билеты в Кижи на Свободных мест было много, но без бронирования могло и не хватить. Каждый билет стоит 2 рублей, сюда входит дорога туда и обратно, а также экскурсия по острову.
Дорого, но если учитывать то, что это объект всемирного значения, который охраняется не только государством, но и Юнеско, то это нормальная цена. Без экскурсии билет туда и обратно стоит 1 рублей, что не намного дешевле.
Примерно в вышли из гостиницы с вещами и поехали сразу в порт брать билеты. На улице было прохладно градусов 15 , но яркое солнце хорошо прогревало, даже можно было загорать. На севере это обычная летняя погода, очень напоминает погоду в горах. Гостиницу решили искать вечером, а вещи оставили в машине в порту. После получения билетов в расположенной на пристани кассе зашли позавтракать в одно из многочисленных уличных кафе.
В таких закусочных выбор еды небольшой, поэтому взяли чай и национальные карельские пирожки — рыбники и калитки. Рыбник — это пирожок с рыбой, а калитки — самое распространённое национальное блюдо Карелии, встречающееся в любом кафе. Калитки представляют собой открытые плоские пирожки из тонкого ржаного теста с начинкой из картошки или пшена.
Калитки отлично заменяют хлеб, поэтому в Карелии мы старались всегда их брать в любом кафе. В порту стояло три «кометы» ярко зелёного цвета, на одной из них мы должны были отплывать в Кижи. На Ладожском и Онежском озёрах «кометы» очень распространены. На наш корабль уже производилась посадка, и было много народу. Каждому выдавали карточку с номером рейса, чтобы на острове определить, кто оплатил обратный проезд, и не оставить там случайно кого-нибудь.
Билеты продаются без мест, поэтому каждый садится, куда захочет. На судне три салона с удобными мягкими креслами. В передний и задний салон можно садиться только тогда, когда средний заполнен пассажирами, так как судно такого типа может стать неустойчивым при неправильной посадке.
Между задним и средним салонами имеется туалет и выход на палубу. На установленных внутри телевизорах показывают различные карельские красоты. Отплыли с небольшим опозданием. До Кижей по воде около 60 километров, дорога должна была занять 75 минут, но получилось немного больше. Через несколько минут руления и разгона набрали нужную скорость, при этом немного поднялась передняя часть корабля.
Скорость внутри корабля не чувствуется, но на палубе ветер настолько сильный, что трудно удержать фотоаппарат. За окном быстро стал исчезать вдали Петрозаводск, но заросшие хвойным лесом берега Петрозаводского залива скрылись из вида только через полчаса, когда вышли в открытое озеро. Ещё полчаса за окном была видна только бескрайняя гладь воды, сливающаяся с таким же голубым небом. Даже трудно различить, где заканчивается небо и начинается озеро.
За 20 минут до прибытия стали попадаться небольшие острова, покрытые низким хвойным и лиственным лесом, на которых встречались маяки и даже небольшие деревни, сохранившие, в связи с отрезанностью от мира, традиционные элементы карельской архитектуры XIX века.
Эти деревни входят в Кижское ожерелье и в какой-то степени также являются частью музея деревянного зодчества. Среди таких островов незаметно появился остров Кижи с известными на весь мир памятниками архитектуры, среди которых особенно выделяется огромная деревянная Преображенская церковь. Остров Кижи маленький — длина 6 километров, а ширина всего метров.
Остров вытянут с севера на юг и затерян среди огромного количества островов северной части Онежского озера, называемого Заонежьем. Увидеть его можно только на крупномасштабных картах. Кижи — это не только остров, но и заповедник, к которому относятся и некоторые окружающие территории. Высадились на специально оборудованной пристани примерно в 12 часов.
Возле пристани имеется туалет всего на острове их два: здесь и в южной части острова и множество сувенирных магазинов, а также единственное место, где можно что-нибудь перекусить.
Нашу группу сразу повели на экскурсию через билетные кассы, где могут приобрести билеты те, кто прибыл самостоятельно, но цены здесь больше. На острове мало деревьев, так как их ещё в XIX веке вырубили местные жители. В северной части сохранились деревни, жители которых занимаются обслуживанием заповедника. Все архитектурные достопримечательности находятся в южной части острова недалеко от пристани, где и проходила наша экскурсия. На острове поддерживается идеальная чистота: для туристов созданы деревянные дорожки, курить можно только в двух специально отведённых местах.
Везде, кроме пристани, запрещена торговля. За туристические дорожки заходить не рекомендуется, так как в Кижах водятся змеи, но они больше распространены в северной части острова. В Кижах можно почувствовать себя переместившимся в прошлое: над зелёной равниной возвышаются деревянные церкви, кое-где стоят дома крестьян, бани, мельницы, сушилки для сена, за плетёными заборами расположены огороды, к берегу привязаны деревянные лодки, рядом сушатся рыболовные сети.
Тишина изредка прерывается пением птиц и звоном колоколов часовни. Воздух насыщен запахом травы. Экскурсия началась с осмотра Кижского погоста — так называется комплекс Преображенской и Покровской церквей с колокольней.
Всё это окружено высокой деревянной оградой, которая также является ценным памятником архитектуры. Кижский погост — единственное сооружение, которое было построено здесь и никогда никуда не перевозилось. Всё остальное было привезено из деревень Заонежья и южной Карелии. Огромная метровая Преображенская церковь имеет 22 купола — это самый ценный памятник деревянного зодчества в России. Она была построена в году неизвестным архитектором. Существует легенда, что её построил один плотник за один день, после чего он выбросил топор в Онежское озеро, чтобы это архитектурное чудо осталось единственным в мире.
По другой версии её эскиз начертил Пётр I во время своего путешествия по Карелии. Церковь до сих пор реставрируется, поэтому для туристов она закрыта. Процесс реставрации выглядит так: каждое бревно специальным способом вынимают, чистят, восстанавливают, а потом ставят на место и берут следующее бревно.
Раз в несколько лет черепицу куполов обеих церквей заменяют на новую, так как дерево, из которого она сделана, быстро портится. Новая черепица сияет золотом на солнце, что можно видеть на примере Покровской церкви, где она уже заменена.
Расположенная рядом Покровская церковь имеет менее внушительные размеры. Она действующая и внутри можно увидеть интерьер северорусского храма. Для туристов здесь выступает церковный хор. Осмотрев Кижский погост, отправились дальше к дому крестьянина Ошевнева. Карельские крестьяне строили огромные двухэтажные дома, которые по внешнему виду совсем не похожи на крестьянские.
Дома зажиточных крестьян отличаются наличием балконов и ставней на окнах, которые закрывали летом в белую ночь. Перед окнами второго этажа располагается гульбище — длинный балкон по периметру всей жилой части дома.
Гульбище использовалось для закрытия окон снаружи. Дом разделён на две части: жилая часть и скотный двор, где содержались домашние животные. Сразу после входа имеется маленькое помещение — сени, защищающие дом от холода, из них можно войти на первый этаж или подняться на второй по лестнице.
На первом этаже находится огромная кирпичная печь, стоит самовар, посуда, столы, скамьи, детская кровать и т. Первый этаж делился на четыре части: печь, прихожая, куда мог зайти любой гость без спроса, обеденная часть с иконой в углу и детская. На втором этаже располагается комната отдыха, а справа над скотным двором хозяйственное помещение, где хранилась лодка, рыболовные сети, орудия труда и т. Рядом с домом Ошевнева имеется амбар для зерна и баня с полностью воссозданным интерьером.
Далее осмотрели ветряную мельницу, сушилки для сена и послушали колокольный звон часовни Архангела Михаила. На этом экскурсия закончилась. Была уже половина третьего, до посадки на корабль оставался час, поэтому поспешили осмотреть оставшиеся здания: церковь Воскрешения Лазаря, небольшой дом крестьянина Щепина пример дома обычного крестьянина , дом Сергеева, построенный по типу дома Ошевнева, кузницу и водяную мельницу.
Все здания открыты для посещения и имеют отреставрированный интерьер. После этого немного перекусили возле пристани, приобрели сувениры и пошли на корабль. Постепенно исчезли из вида достопримечательности Кижей, затерявшись среди множества островов, и открылся пейзаж бескрайнего Онежского озера.
Пришло время возвращаться в цивилизацию, которая уже виднелась на горизонте в виде Петрозаводска. Прибыли в Петрозаводск около пяти часов вечера. Поскольку с самого утра нормально поесть не удалось, сразу поехали в ресторан карельской кухни «Карельская горница», который расположен на улице Энгельса в центре города.
Многие улицы в связи с праздником были перекрыты, но пробок не было. Ресторан является своеобразной достопримечательностью Петрозаводска, так как здесь можно попробовать почти любые блюда карельской кухни. Внутри создан своеобразный интерьер старинного карельского дома, играет карельская музыка, даже туалет отделан по-старинному. Несмотря на большие цены, народу много. Обстановка спокойная, позволяющая все мысли направить на дегустацию блюд. Взяли калитки, огромные пирожки с горохом, похожие на чебуреки, жареную рыбу и другие блюда.
Хотелось попробовать сразу как можно больше. Всё очень красиво украшается и подаётся в специальной посуде. На пробу бесплатно приносят различные карельские настойки. Карельская кухня напоминает скандинавскую и практически не содержит никаких приправ. Все блюда имеют собственный вкус, и почти ничего не смешивается. Очень много используется рыбы и ягод.
Особенно интересен кисель, который можно только есть ложкой, так как он очень густой. За всё отдали 2 рублей и пошли осматривать набережную. Петрозаводск был основан Петром I как место производства пушек, отсюда и название города. Возле порта в парке стоит большой памятник Петру I, откуда начинается красивая благоустроенная набережная, которая является целым музеем под открытым небом.
Причиной этому стали многочисленные города-побратимы, каждый из которых дарил Петрозаводску какую-нибудь скульптурную композицию. Все скульптуры устанавливались на набережной, и сейчас они стали главной достопримечательностью города.
Самая известная композиция — скульптура «Рыбаки», подаренная США. Кроме этого, имеется дерево желаний, металлическая роза, а также совершенно необъяснимые абстрактные композиции. Осматривая скульптуры, заметили, что внезапно появилась милиция и перекрыла часть набережной, где лежал кем-то оставленный пакет. К пакету за 20 метров никого не подпускали. Примерно через десять минут подъехали кинологи с собакой и стали исследовать пакет.
В результате ничего найти не удалось. А в это время объявился владелец пакета, который просто его здесь забыл. Так как забывать пакеты никому не запрещается, ему даже ничего не сказали. После прогулки по набережной поехали осматривать достопримечательность «Чёртов стул», расположенную за городом на другой стороне Петрозаводского залива. Через северную часть города выехали в сторону посёлка Соломенное, где увидели крошечное здание петрозаводского аэропорта.
В Соломенном переехали по понтонному мосту сильно сужающийся в этом месте Петрозаводский залив. Мимо храма проехали дальше и оказались на перекрёстке двух грунтовых дорог, уходящих в лес. Местные жители сказали, что к Чёртовому стулу можно проехать и здесь, но есть более ровная дорога из другой части посёлка. Вернулись к храму и поехали направо от моста налево где увидели указатель на «Чёртов стул». Немного поднялись в гору и оказались возле наполовину закрытого забора.
Дальше пришлось идти пешком. Метров через очутились возле забора красивого ботанического сада. Прошли направо ещё примерно километр через нетронутый цивилизацией лес и вышли к высокому скалистому обрыву.
Это и есть Чёртов стул. Под двадцатиметровым обрывом возвышается лес, а за ним начинается Петрозаводский залив Онежского озера. Отсюда открывается лучший вид на Петрозаводск. Уже время близилось к закату и комаров было столько, что на одном месте долго стоять не получалось, поэтому сразу поехали в город.
Как ни странно, местные жители спокойно отдыхали здесь с палатками и комары их не беспокоили. Завершить посещение Петрозаводска решили на набережной, где встретили очень красивый закат. На ярко-красном небе сияло заходящее солнце, отражающееся длинной дорожкой в Онежском озере, над которым пролетали чайки. Слева расположились десятки уток и других птиц, образовав птичьи базары. Далее поехали в единственную свободную дешёвую гостиницу «Пётр», которая находится на выезде в сторону Мурманска.
Все остальные гостиницы прозвонили ещё днём, мест не было. Гостиница «Пётр» представляет собой не очень заметное старое четырёхэтажное жёлтое здание. Внутри ремонт не производился давно. Взяли четырёхместный номер за 3 рублей, стоянка для машин бесплатная, но завтрак в стоимость не входит. Номер маленький, тесный, потрёпанный, с четырьмя кроватями. На свою цену не тянет, но выбора не было. Это была одна из худших гостиниц на всём пути.
Утром позавтракали в гостинице, так как по пути кафе могло и не встретиться. В этот день нужно было доехать с посещением достопримечательностей до города Кемь, который находится в километрах к северу от Петрозаводска, поэтому уже в 10 утра сели в машину и поехали в сторону Кондопоги.
После моста через широкую реку Шуя трасса сузилась, часто стали попадаться ремонты дороги. Природа после Перозаводска снова изменилась: появились смешанные леса с крупными валунами.
На территории Карелии много тысяч лет назад были горы, которые были разрушены огромным ледником, уходящим на север. Последствия этого — огромное количество озёр и каменистая почва. Примерно через полчаса свернули в Кондопогу, где находится известная карельская достопримечательность — деревянная Успенская церковь.
На въезде в город расположен один из самых лучших ледовых дворцов северной России, далее на берегу Онежского озера стоит новый храм из пластика. Пластик на севере постепенно вытесняет дерево, так как он более долговечен. В центре города сосредоточены в основном этажные дома постройки первой половины XX века.
В городе аккуратно и чисто. Перед компактным старинным зданием вокзала свернули направо, но попали на выезд из Кондопоги. Почти час пришлось кружить по городу и его окрестностям, спрашивать дорогу, пока, наконец, не увидели вдали Успенскую церковь. Оказалось, что нужно было возле вокзала повернуть направо, доехать до железнодорожного переезда и перед ним повернуть снова направо в деревню. Запутало то, что деревня, в которой расположен храм, тоже называется Кондопога.
В Интернете было написано, что храм расположен в Кондопоге, а город это или деревня, написано не было. Как оказалось, деревня является историческим центром города. Деревянная метровая Успенская церковь, построенная в году, стоит на берегу Кондопожского залива Онежского озера. Ранее она являлась частью Кондопожского погоста, включающего в себя ещё одну церковь и колокольню, которые были разрушены в советское время. Благодаря компактной постройке храм не кажется очень большим, хотя он по размерам превосходит даже Преображенскую церковь в Кижах.
Это один из самых поздних памятников заонежского деревянного зодчества. В XX веке церковь несколько раз реставрировалась. Территория храма огорожена забором, вход находится со стороны главной улицы деревни.
Посещение храма платное: для жителей Карелии — 40 рублей, для остальных — 80, для детей — Фото и видеосъёмка стоит 40 рублей. В стоимость входит небольшая экскурсия. Храм при отсутствии посетителей закрывается на замок. Внутреннее устройство напоминает стандартный интерьер деревянной церкви. На входе имеется небольшое помещение — сени, далее помещение побольше, но с таким же низким потолком.
Здесь находится несколько икон. В конце расположено самое большое помещение с иконостасом, но и оно по сравнению с внешними размерами церкви кажется небольшим. На многих иконах можно наблюдать процесс реставрации. После осмотра церкви поехали в заповедник Кивач, который находится дальше по трассе «Кола» в 30 километрах отсюда.
В заповеднике находится водопад Кивач, являющийся самым большим равнинным водопадом Европы. С трассы по указателю свернули налево и проехали около 6 километров по узкой, сильно петляющей, асфальтированной живописной дорожке, слева и справа от которой возвышаются гигантские сосны.
Внезапно появился островок цивилизации со стоянкой для машин, туалетами, кафе и сувенирными магазинами. Въезд на территорию платный — рублей, но за осмотр территории заповедника платить не нужно.
От стоянки деревянная лестница ведёт вниз к водопаду. Водопад поражает своей красотой и стремительностью, притягивает и не даёт отвести взгляд. Среди скал, поросших дремучим еловым лесом, течёт спокойная река Суна, которая четыре раза обрываясь, образует бурлящий пенящийся поток, выбрасывая в воздух миллионы сверкающих на солнце брызг.
Всё это создаёт сильный грохот, слышимый на сотни метров. Далее река, немного расширяясь, поворачивает и скрывается из вида. Весь каскад водопада имеет высоту 11 метров, а ширину около 10 метров.
В этом месте в реку Суна впадает ещё одна небольшая река, образуя пятый водопад. Осмотрев водопад с разных сторон, прошли через дендрологический парк, где растут различные виды карельских деревьев, и вышли к музею природы.
В музее собраны коллекции насекомых, виды карельской древесины, древесные грибы и т. После этого приобрели сувениры, и пошли в кафе обедать. В кафе, которое называется «У водопада», готовят только шашлыки.
Шашлык из мяса стоит рублей, из рыбы — рублей. Качество шашлыков очень хорошее. Следующей точкой был Беломорск, до которого оставалось ехать примерно километров. Уже было три часа дня. Небо затянулось облаками, но солнце часто проглядывало и согревало. Через высокие берёзово-хвойные леса мимо зеркальной глади Сундозера и других озёр по ровной дороге доехали до поворота на Медвежьегорск. Это самый северный город на Онежском озере. Заезжать в город не стали, так как не было времени.
После Медвежьегорска природа заметно изменилась: начались крутые каменистые холмы, между которыми виднелись бесчисленные водоёмы. Лес стал значительно ниже, чем в южной Карелии, много появилось болот. Дорогу часто пересекали полноводные реки, справа и слева неожиданно возникали огромные озёра. Чувствовалось приближение севера. Населённые пункты вообще исчезли. Заправки встречались только возле поворота в какой-нибудь город, то есть на километрах от Медвежьегорска до Мурманской области всего раз От всего этого становилось немного жутко, но в тоже время тянуло к неизведанному северу ещё больше.
Трасса также изменилась: на асфальте появились волны, которые при быстрой езде трясли машину, дорожная разметка исчезла. Такая дорога оставалась до въезда в Мурманскую область. Но это не мешало держать высокую скорость. В Карелии гаишники почти не встречались, но машины с карельскими номерами скорость не превышали. Это могло означать, что здесь большие штрафы. При строительстве дороги рабочим приходилось срезать холмы, поэтому по обочинам часто попадаются высокие до 10 метров скалы.
На этих скалах проезжающие туристы часто пишут название своего города, поэтому теперь они представляют собой целые списки сотен городов.
Возле поворота на Сегежу заправились и попили чай. Заправки хоть и редкие, но очень хорошие, в каждой есть кафе и туалет. Полшестого вечера свернули в Беломорск, где нас ждали две достопримечательности: Белое море и беломорские петроглифы.
Петроглифы представляют собой рисунки на камнях, сделанные шесть тысяч лет назад коренными жителями европейского севера — саамами. Петроглифы встречаются также на восточном побережье Онежского озера возле города Пудож и на юге Кольского полуострова возле города Умба. После нескольких километров узкой извилистой дороги справа стала проглядывать широкая река Нижний Выг, являющаяся частью знаменитого Беломорско-Балтийского канала, построенного политзаключёнными в начале х годов.
Каждый строитель назывался «заключённый каналоармеец» сокращённо «ЗК» , так и возникло слово «зек». Строительство канала представляло собой соединение многочисленных озёр и рек, поэтому от Онежского озера до Белого моря пришлось прорыть всего около 40 километров, но и это немыслимый труд, так как всё делалось вручную.
Канал реконструировался в х, х и х годах, появилось много современного оборудования. Канал продолжает действовать и сейчас, но корабли нам почему-то не встретились. Когда смотришь на прорытые практически вручную в сплошной скале участки канала, понимаешь, сколько труда было вложено в это грандиозное сооружение.
Вдоль реки расположено множество деревень с покосившимися домами. В одной из таких деревень узнали у местного населения, полностью состоящего из потомков строителей Беломорканала, как добраться до петроглифов. Петроглифы здесь встречаются в нескольких местах, каждое из которых имеет своё название: «Бесовы следки», «Ерпин Пудас», «Залавруга» и т. Скоро вдали появилась плотина Беломорской ГЭС.
Не доезжая до неё, слева под обрывом на территории в несколько футбольных полей имеется почва, сложенная из скальных пород. Здесь находятся первые петроглифы. Рядом с ними стоит заброшенный павильон, где расположены «Бесовы следки». Этот павильон уже много лет закрыт, так как не могут найти инвестора, который его отреставрирует. Здесь обычно высаживаются туристические группы, но мы не нашли способа пройти к петроглифам через болото, поэтому поехали дальше через плотину.
Примерно 4 километра не доезжая Беломорска, увидели указатель «Беломорские петроглифы», повернули налево в лес и проехали ещё метров , пока не упёрлись в красивую реку Залавруга. Далее пришлось оставить машину и идти пешком через полуразрушенный мост на другую сторону реки.
За мостом началась лесная тропинка, которая примерно через полкилометра вывела на развилку дорог, рядом с которой находилась старая, проржавевшая до дыр табличка с информацией. Повернули налево, и примерно ещё через километр вышли на поляну с петроглифами. Круглая поляна среди невысокого смешанного леса сложена из скальных пород, кое-где заросших разноцветным тундровым мхом.
Направо через лес ведёт дорожка к другой группе петроглифов, которую мы видели вначале до них отсюда около километра. На поляне всё оборудовано для туристов: имеется туалет, проложены деревянные настилы, с которых можно осматривать петроглифы, а также в этом месте можно приобрести сувениры — выполненные на камне изображения, которые делают прямо здесь.
Осмотр петроглифов бесплатный. Также можно присоединиться к какой-нибудь туристической группе и послушать экскурсию. Нам встретилась группа, которую видели ещё в Кижах. Сотни изображений, выбитых на камнях, бросаются в глаза не сразу, но постепенно замечаешь, что каждый камень усеян ими. В основном встречаются сцены охоты и изображения животных. Некоторые композиции достигают нескольких метров, а некоторые не превышают десяти сантиметров. Точных данных о назначении петроглифов нет, но известно, что им не менее 6 тысяч лет.
Никто даже не может сказать, какими инструментами сделаны эти изображения, скальная порода с трудом поддаётся даже современным алмазным резцам. От тысяч комаров иногда спасало выглядывающее из облаков солнце, которое их отпугивало. Осмотрев петроглифы, пошли быстрым шагом назад, стараясь не достаться комарам на ужин. В результате был сделан вывод, что петроглифы лучше осматривать днём, когда комаров нет, или пользоваться противомоскитными аэрозолями.
После крупного железнодорожного переезда въехали в Беломорск. Город очень тихий и спокойный. На въезде расположены одноэтажные и двухэтажные деревянные дома, в центре города много пятиэтажных кирпичных домов. Народу почти не видно. В воздухе присутствует устойчивый запах морских водорослей. После проезда моста через бурлящую реку Нижний Выг вышли к берегу Белого моря. Здесь дорога пошла по длинной, расходящейся на две части косе к пристани. Справа виднелась Сорокская губа Белого моря, являющаяся последней частью Беломорканала, слева до самого горизонта тянулось Белое море.
На полузаброшенной пристани, огороженной забором, стоял большой туристический корабль «Калевала». Являющееся частью Северного Ледовитого океана, Белое море совсем не похоже на южные моря. Тишина, изредка прерываемая криками чаек, слабый, но устойчивый ветер, пустынные каменистые берега, на которые накатываются волны, приносящие густую пену с множеством водорослей.
А вокруг никого. Солнце хорошо согревает, но как только оно прячется за облаками, наступает дикий холод. Чувствуется скрытая суровость моря. Зимой оно покрывается толстым слоем льда, а весной и осенью здесь бушуют штормы, которые сильно вспенивают воду и море кажется белым. В древности море называли Студёным. Мимо Беломорканала вернулись на трассу и поехали дальше.
Деревья стали ещё ниже, всё чаще попадались болотистые равнины с тундровым мхом. Над дорогой нависли огромные серые тучи комаров. Если такая туча висела слишком низко, она дождём врезалась в ветровое стекло машины, сильно мешая обзору.
Приходилось всё время мыть окно. После проезда гидроэлектростанции и моста через реку Кемь свернули по указателю направо в Кемь. По прямой дороге вдоль широкой реки Кемь доехали до города. На въезде стоит пушка, за которой следует район деревянных домов. Далее после больших железнодорожных развязок Кемь стоит на железнодорожной магистрали Мурманск — Москва начинается центр города, состоящий из пятиэтажных жилых домов.
В Кеми есть две работающие гостиницы: одна в городе гостиница «Кузова» , а другая на берегу моря в порту. Ночевать решили на берегу, так как рано утром планировалось плыть на Соловецкие острова, являющиеся одной из самых известных достопримечательностей Русского Севера.
Возле небольшого двухэтажного кирпичного вокзала повернули направо, где увидели нулевой километр километровый столбик с цифрой «0». Такие столбики во время всего путешествия нам попадались раза три, их назначение осталось невыясненным. Порт находится дальше по дороге в 14 километрах от Кеми в посёлке Рабочеостровск. После выезда из центра города начался район двухэтажных деревянных бараков, которые, возможно, предназначались для рабочих, строивших железную дорогу. Потом по извилистой дороге добрались до посёлка, находящегося на берегу Кемской губы Белого моря.
Посёлок совсем маленький и состоит из нескольких покосившихся деревянных домиков. В конце посёлка увидели шлагбаум. Это и есть въезд в гостиницу. Гостиница «Причал» отличается от обычного понимания слова «гостиница», так как представляет собой большую территорию с множеством двухэтажных зданий.
Все здания новые, территория облагорожена. В центре находится охраняемая стоянка для машин, рядом с которой расположено здание администрации и большое здание кафе. Все остальные дома включают в себя примерно по десять двухместных номеров со всеми удобствами. Недалеко от стоянки находится пристань, где стоит новая деревянная часовня и красивая беседка.
На пристани стояло несколько катеров и корабль «Василий Косяков», на котором нам завтра предстоит плыть. Было уже 10 часов вечера, но солнце находилось ещё высоко. Стало так холодно, что пришлось надевать все тёплые вещи, которые были с собой. В здании администрации взяли два двухместных номера на два дня за 7 рублей и купили билеты на Соловецкие острова.
Каждый билет стоил 1 рублей и включал в себя только дорогу туда и обратно, экскурсии нужно было брать на самих островах. В стоимость номеров не входит завтрак и стоянка. Номера достались в третьем доме на втором этаже. Номера чистые, аккуратные, полностью соответствующие категории «эконом». То есть, нет ничего лишнего: две кровати, туалет с душем, телевизор. В номерах имеются обогреватели, так как без них здесь очень холодно.
Для такого сурового места это идеальная гостиница. После поселения сразу пошли в кафе. Кафе находится на втором этаже в самом большом здании гостиницы.
В помещении много столов, позволяющих разместиться сразу нескольким туристическим группам, которые прибывают сюда из Петрозаводска на автобусах для посещения Соловецких островов. И снова нам встретилась группа, которую видели в Кижах и на петроглифах. Еда нормальная, цены довольно низкие, но готовят очень долго, пришлось ждать больше часа. На утро заказали завтрак за дополнительную плату.
